Internal Work

Для укладки «черных» полов по лагам можно использовать листы ДСП (толщиной 19 — 22 мм), ОСБ, многослойной фанеры (толщиной 20мм), торцы и боковые кромки которых снабжены шпунтами, обеспечивающими надежную стыковку плит. Если нет возможности приобрести шпунтованные плиты, то допускается использование листового материала без шпунтов.

Если имеющиеся плиты не имеют необходимой толщины, рекомендуется настелить их в 2 слоя. Например, если имеется только фанера толщиной 12 мм, то нужно уложить два листа, чтобы получить необходимую толщину «черного» пола. Если всё же используются тонкие листа в один сой, то необходимо уменьшить шаг раскладки лаг до 30-40 см.

В отличие от дощатых полов, под листовой «черный» пол укладываются, кроме продольных, еще и поперечные лаги. Рекомендуется крепить плиты к лагам по всему их периметру, а стыки их должны приходиться на осевую линию бруса. Балки для лаг выбирайте толщиной не менее 40 мм. Листовой материал крепится к лагам при помощи винтовых гвоздей. Однако специалисты рекомендуют для надежности крепить листы шурупами. Целесообразно пользоваться для этой цели шуруповертом, т.к. вкручивать приходится большое количество шурупов с шагом 10-15 см.

При укладке «черного» пола из листового материала не рекомендуется укладывать плиты плотно друг к другу, лучше оставлять небольшие, шириной 3-4 мм, зазоры между ними во избежание появления скрипа. Плотное стыкование требуется только при укладке шпунтованных плит. Следите за тем, чтобы стыки листов не образовывали единую линию, а краевые плиты не были слишком узкими. Приступаем к работе по укладке черного пола из листового материала.

1. Устройство лаг. Уложив на перекрытие продольные балки, сделайте разметку мест установки поперечных лаг, исходя из размеров листового материала. При стыковке продольных и поперечных лаг используют метод соединения «вполдерева». Можно также соединить поперечные бруски гвоздями, вбитыми под углом, предварительно распилив их по ширине шага продольных.

2. Укладка первой плиты «черного» пола. В углу помещения укладывается первый лист таким образом, чтобы кромки, на которых располагаются пазы, «смотрели» в стену. У стены должен оставаться вентиляционный зазор шириной 10-15 мм. Если поверхность стен неровная, то для создания одинакового зазора необходимо очертить отволокой линию, соответствующую линии кривизны стены. Затем, сняв или отодвинув плиту от перегородки, отпилите лишнее при помощи электрического лобзика или ручной дисковой пилы. Снова приложите лист к стене, убедитесь, что зазор получается одинаковый.

Чтобы при вкручивании шурупов не ошибиться и не промахнуться мимо лаг, слегка отодвинув плиту от стены, отметьте линии прохождения осевых линий балок на поверхности листа материала. Поставьте плиту на место. Соединив отметки, получите линию вкручивания саморезов. При вкручивании шурупов в очень толстые и плотные плиты целесообразно предварительно просверлить отверстия под них.

3. Укладка остальных листов. Положите следующую плиту листового материала рядом с первой. При использовании шпунтованных листов, смажьте клеем место соединения. Подбивая киянкой по защищенному дощечкой торцу плиты, уплотните соединение. Таким же способом постепенно укладываются все последующие листы. Не забывайте оставлять зазоры у стены, которые в конце работы скроются под плинтусами. Отпиленный от последней в ряду плиты кусок используйте в качестве первой в следующем ряду. Этим вы добьетесь смещения линии стыка листов относительно стыков предыдущего ряда.

Многие подрядчики, занимающиеся укладкой деревянных напольных покрытий, передергиваются от одной только мысли о том, что клиент недоволен и у него есть претензии. Такие заявления вредят бизнесу и наносят материальный и имиджевый убыток.

В статье описаны основные причины, по которым клиент предъявляет претензии к укладке деревянных покрытий и полов, а также способы их устранения и недопущения повторного появления.

Щели между половицами

Российские специалисты говорят, что идеальные условия эксплуатации паркета — 50 % относительной влажности и 20 °C. При этих условиях паркет будет иметь влажность 8 %, и не будет изменять своих размеров, однако выдержать подобные условия непросто, поэтому перепады влажности 40-60 % (нормальные для нашей климатической зоны) у 8 %-го паркета не вызовут сильных изменений. 4 %-й паркет прекрасно подойдет для климатической нормы в 10-30 %, однако повышение влажности до 60 % в нашей климатической зоне — нормальное явление, поэтому уложить паркетом помещение в зимний период легче, чем осушить в летний.

Щели большего размера (>1 мм) — ситуация более серьезная. Такие щели не исчезают в зависимости от сезона и колебаний влажности. Причины их появления разнообразны: от чрезмерного количества влажности дерева или лакокрасочного покрытия до несоблюдения технологии укладки. Чтобы устранить проблему такого рода, необходимо выявить и устранить причину.

Небольшие щели до 2 мм можно заполнить специальным составом и заново отполировать. Если щелей слишком много и с увеличением уровня влажности их количество не уменьшается, единственный способ исправить положение — полностью заменить пол.

Во избежание появления чрезмерно широких щелей необходимо тщательно проверять материал напольного покрытия и поверхность под укладку до начала монтажных работ. Удостоверьтесь в отсутствии источников повышенной влажности и возьмите пробы, чтобы удостовериться в полной акклиматизации древесины. В покрытиях из твердых пород влажность древесины должна соответствовать 8 % ± 2, это также справедливо и к фанере, на которую монтируется напольное покрытие. Помните, что обеспечение необходимого уровня влажности в данном случае — ваша работа. Убедитесь, что древесина удерживает необходимый уровень влажности во время сезонных колебаний погодных условий. Проверьте также наличие источников предельно высоких температур, например, плохо изолированных водопроводных труб или систем отопления.

Технологии укладки напольных покрытий различаются в зависимости от типа самого покрытия и фирмы-производителя. Следуйте рекомендациям изготовителей относительно способа монтажа и используйте надлежащий крепеж, чтобы гарантировать прочность всей конструкции. Время, потраченное на точное соблюдение инструкций по укладке, не пропадет даром, Это гарантия того, что позже вам не придется исправлять свои же ошибки, заделывая щели.

Коробление полов

Коробление происходит по причине переизбытка влажности, в результате чего элементы напольного покрытия поднимаются по краям и прогибаются в центре. Неисправность трубопровода, внешние протечки, сырой фундамент или погреб, неисправная вентиляция и ошибки при укладке — вот возможные причины прогиба/вздутия полов.

В большинстве случаев данный дефект исчезает сам, как только нормализуется уровень влажности (при соблюдении нормальных влажностных характеристик и условий эксплуатации). Вы должны объяснить заказчику, что на выравнивание покрытия могут уйти недели или даже месяцы. В особо сложных случаях проблему можно устранить, просто отциклевав пол. Перед этим вы должны убедиться, что источник влажности устранен, и прогиб после высыхания все-таки остался. Если вы отциклюете вздутый пол, не дождавшись его полного высыхания, произойдет повторное вздутие. Возьмите несколько проб на влажность со всей поверхности пола в различных точках, а также с основания. Если при этом разница во влажности между основанием и поверхностью превышает 1 %, вероятно, требуется дополнительное время на сушку.

Соблюдение технологии укладки поможет избежать данного дефекта. Необходимые для соблюдения условия (отсутствие источника повышенной влажности, нормальное функционирование вентиляционной системы, соответствующий уровень влажности «черного» пола и напольного покрытия) предотвратят дефекты подобного рода. Если вы живете в районе с резкими колебаниями температуры и уровня влажности, особенно важно убедиться в выполнении вышеперечисленных условий.

Пузырьки, царапины и песок в лаке

Во многих домах последнее время устанавливают широкие, большие окна и яркую подсветку в помещениях, из-за чего многие клиенты обнаруживают дополнительные дефекты напольных покрытий. Осматривая поверхность при мощном направленном освещении, клиент может заметить какие-либо недостатки и обратиться к вам с жалобой. Однако вы должны помнить, что по стандарту полы необходимо осматривать из положения «стоя» при нормальном освещении. Поэтому дефекты, которые предъявляет вам клиент, низко наклоняясь над полом, не должны браться в расчет. Самые распространенные дефекты — это песчинки или царапины, пузырьки или отслаивание лака на рабочей поверхности пола. В большинстве случаев шлифовка и повторное нанесение лака устраняет проблему. Если дефект очаговый, то вы можете проводить повторные отделочные работы только в зоне дефекта.

Большая часть подобных дефектов возникает в результате слишком быстрого проведения отделочных работ. Если вы не желаете тратить время на соблюдение технологии нанесения краски или лака сегодня, значит, будьте готовы выехать на устранение дефектов в результате собственной халатности завтра. Лучший способ избежать загрязнения и попадания песчинок в лакокрасочное покрытие — это соблюдать чистоту во время работы. Необходимо тщательно следить за материалами и оборудованием, пылесосить рабочую поверхность перед началом отделочных работ и сохранять чистоту в рабочей зоне. Многие производители рекомендуют фильтровать краски и лаки. Чтобы избежать отслаивания и царапин, перед нанесением каждого последующего слоя убедитесь, что предыдущий слой полностью высох.

Наиболее распространенной причиной возникновения пузырьков может стать слишком большое количество лака или краски во время обработки, слишком быстрое высыхание поверхности, наличие горячих или холодных предметов в области обработки или проведение отделочных работ при слишком низкой температуре в помещении.

Следуйте рекомендациям производителей по смешиванию, нанесению и сушке. Большая часть производителей рекомендует отключать вентиляционные системы или системы кондиционирования на время отделочных работ и включать их только после полного высыхания лакокрасочного слоя.

Отслаивание красящего состава или лака с поверхности приводит к эффекту пилинга. Слабое схватывание может быть вызвано тем, что поверхность была недостаточно очищена или лак оказался старый. Возможными причинами могут также служить недостаточное время высыхания слоев или применение не рекомендованных для данного покрытия лаков или иных составов. Не пытайтесь придумать собственное уникальное сочетание из несовместимых составляющих.

Следы от шлифовального аппарата

Большие окна и модное освещение обнажают не только дефекты лакокрасочного покрытия, но и недостатки шлифовки пола. Неровности, образовавшиеся на деревянных планках в результате ошибок при шлифовке, могут привлечь внимание клиента, особенно после нанесения и высыхания лака. Существует несколько причин данных дефектов, среди которых несоблюдение последовательности зернистости шлифовальных кругов, шлифовка под неверным углом, использование изношенного или несбалансированного оборудования, а также работа при слишком малых или слишком высоких оборотах.

Чтобы решить проблему, в большинстве случаев пол необходимо заново отшлифовать, параллельно удаляя и выравнивая все царапины и неровности. Работайте справа налево, в каждый последующий проход немного заступая на предыдущий. В особо трудных случаях необходимо полное повторное шлифование, от более крупного к более мелкому (финишному) зерну шлифовочной поверхности. Сначала пройдитесь шлифовальным аппаратом под углом 7°, а затем — строго под 0°. Однако российские специалисты утверждают, что в настоящее время на конечных этапах обработки применяются плоскошлифовальные машины, обеспечивающие высокое качество финишной обработки паркета, поэтому нет необходимости шлифовать паркет под углом.

Дефектов при шлифовке можно избежать, обучив персонал правильной технике данного вида работ. Перед нанесением лака необходимо тщательно проверять результаты шлифования. Еще одна важная превентивная мера — регулярная проверка и уход за оборудованием. Необходимо постоянно контролировать техническое состояние колесиков, ремней, несущей части, барабана и роликов шлифовальных машин и менять изношенные детали. Необходимо также проверять условия хранения и обслуживания вашего оборудования.

Полы «говорят»

Если клиент жалуется на то, что только что деревянные полы скрипят, то, скорее всего, была допущена ошибка при монтаже, в результате чего «черный» пол, либо непосредственно половицы начали «ходить». Причин этому может быть очень много: неподходящий материал «черного» пола, например ДСП не обеспечивает необходимой жесткости; неверное количество креплений — слишком большое или слишком маленькое; применение неправильного типа/вида и количества клея. Если «черный» пол не был должным образом выровнен до инсталляции паркета или паркетной доски, то в итоге можно получить выпуклости или вогнутости, что также приводит к скрипу полов. Иногда причиной является заводской дефект.

В зависимости от силы скрипа, его можно устранить, закрепив половицы/планки у основания со стороны «черного» при помощи специальных гвоздей, винтов или заглушек. Можно также применить различные клеящие составы, залив их в предварительно просверленные отверстия. Однако, исправляя дефекты, учтите, что клиент может не согласиться на заплатки в полу, тем более, если они будут на самых видных местах. Если полы скрипят по всей поверхности, единственное решение — полное вскрытие и замена напольного покрытия.

Соблюдение технологий и рекомендаций производителей — это лучший способ избежать данного дефекта. Всегда проверяйте ровность «черного» пола и наличие в нем «слабых» мест, «плавающих» участков.

Не все одинаковые

Необходимо проверять изделие не только на наличие дефектов, но также убедиться в соответствии цвета и сорта древесины у всей партии. Клиент, который только что выложил круглую сумму за полы определенного сорта, фактуры и цвета, не захочет, чтобы часть пола была темнее или имела иную структуру, даже если технически у данной породы дерева это допускается.

Как подрядчик вы — последняя инстанция, в которой проходит проверку материал. Звучит достаточно просто, но вы можете оградить себя от необходимости делать двойную работу, заменяя элементы деревянного напольного покрытия, просто тщательным образом проверив материал и до монтажа забраковав доски или планки, неподходящие по цвету и фактуре. Иногда «брак» проявляется только после монтажа и нанесения лака. В подобных случаях лучше сразу поменять «нехороший» элемент, чем возвращаться по вызову недовольного клиента.

Не тот цвет или блеск

Данный дефект очень похож на предыдущий. В этом случае жалобы поступают от клиентов, недовольных тем, что результат работы не соответствует их ожиданиям. Если цвет краски или лака отличается от желаемого, вам придется отшлифовать пол заново, нанести краску/лак нужного цвета или добавить новые слои. Заранее согласуйте с клиентом цвет краски или лака. Лучше всего нанести лак на небольшой участок готового к обработке пола и при нормальном освещении определить вместе с заказчиком, подходит ли ему данный оттенок.

Всегда ставьте себя на место заказчика. Именно так и только так стоит проверять свою собственную работу. Если вы заметили какие-либо дефекты, то и ваш заказчик рано или поздно их обнаружит. Обучите свой персонал качественной работе и поставьте удовлетворение клиентов и качество во главу угла своего бизнеса. Сопротивляйтесь искушению сделать работу побыстрее, чтобы угодить нетерпеливому клиенту или генеральному подрядчику. В конце концов, вспоминать будут не то, насколько быстро вы выполнили работу, а то, насколько хорошо вы с ней справились. Потратив чуть больше времени на решение проблем непосредственно во время работы, вы выиграете время, избавитесь от головной боли и заработаете деньги.

Простое привинчивание досок настила террасы к несущему основанию — наиболее быстрый и дешевый способ монтажа деревянного покрытия, но, к сожалению, у него есть недостатки.
Во-первых, видимые шляпки гвоздей или шурупов — не слишком эстетичное зрелище, особенно когда со временем они начинают ржаветь.
Во-вторых, в результате сверления отверстий в досках нарушается структура древесины, что впоследствии может привести к ее постепенному разрушению и появлению трещин.
В-третьих, при хождении по террасе босиком существует риск поранить ноги.

Исключить все эти проблемы можно, если при сооружении деревянного настила использовать скрытый тип крепежа. С этой целью доски подвергают профилированию: по их краям делают V-образные пазы, идеально подходящие для установки в них крепежных элементов, изготовленных из пластика.

С помощью таких деталей между досками террасы и обрешеткой основания закладывают едва заметные зажимные соединения. При этом крепежные элементы, установленные на определенном расстоянии друг от друга, не создают дополнительной нагрузки на несущую обрешетку.

Профилированные по бокам доски имеют пазы, в которые затем вставляют пластиковые крепежные элементы. Тщательно продуманная форма крепежных деталей обеспечивает надежную фиксацию настила

Если через какое-то время доски настила начинают «разбалтываться», их снова можно жестко стянуть с помощью винтов в крепежных элементах — для этого предусмотрен удобный доступ через швы. Расстояние между балками обрешетки не должно превышать 45 см. В отличие от простых гвоздей пластиковые элементы скрытого крепежа не ржавеют и не боятся повышенной влажности.

В работе с такой системой нет ничего сложного, поэтому особых специальных навыков здесь не потребуется. Доски первого ряда привинчивают к несущей обрешетке через боковой паз. Второй ряд плотно прижимается к первому, «надеваясь» на крепежные элементы. Причем доски небольшой длины достаточно фиксировать всего в двух точках. Последующие ряды настила укладывают на обрешетку, плотно подгоняя к предыдущим рядам по той же схеме.

Если обустроить террасу надо большой площади, настил рекомендуется стянуть дополнительными крепежными деталями. Для более плотной подгонки досок друг к другу можно использовать и металлические тиски. Предварительно сверлить отверстия в обрешетке не нужно, так как при монтаже применяют саморезы.

Когда задумываешься о ремонте пола, то начинается паника. Это кажется неподъемным делом. На самом деле нет причин для страхов. Сначала необходимо оценить состояние имеющихся дощатых полов. Возможно, не придется менять все доски, бывает достаточно заменить лишь испорченные, прогнившие, и ваш пол может послужить основой для других видов напольного покрытия. После ремонта дощатого пола, на него можно уложить монолитную или сборную стяжку, состоящую из листов фанеры, ДСП, ОСБ, МДФ или других материалов. Затем на нее укладывается новое напольное покрытие.

Итак, начинаем ремонт дощатого пола. Целесообразно работать в паре.

1. Снимите все плинтусы.

2. Определите, как расположены лаги под досками. Если доски существующего дощатого пола крепились к лагам открытым способом (гвозди забивались сверху насквозь), то шляпки гвоздей укажут, где проходят лаги. Если гвозди забивались скрытым способом (в гребень замка), или их шляпки были утоплены в толще древесины и зашпаклеваны, то, пропуская в открывшуюся под плинтусом щель между стеной и полом «Г» — образно изогнутую проволоку, вы сможете найти, где расположены лаги. Можно просунуть пальцы (если проходят в щель), защищенные перчатками, и нащупать балки. Отметьте места обнаружения лаг на полу и продублируйте метку на стенах. Соедините подсиненным шнуром метки на противоположных стенах и отбейте на полу линию, которая пройдет по центральной оси лаги.

3. Найдите места дефектов пола. Для этого один из ремонтников (с большей массой тела) должен ходить по полу, в то время как другой, наблюдая за половицами, отмечает места, где слышится их скрип и виден прогиб. Если это случается над лагой, то надо восстановить крепление доски, вкрутив дополнительные саморезы. Если половица «гуляет» и «жалуется» между лагами, то это означает, что ослабло крепление гвоздей или доска просто начала гнить и разрушаться. Попробуйте сначала усилить ее крепление. Если при вкручивании саморез легко входит в древесину и даже утопает в ней, то эта половица безнадежна «больна», ее надо заменять.

4. Половые доски, которые выдержали испытания, следует дополнительно закрепить на лагах саморезами, вкручивая их парами и утапливая шляпки. Если при этом головки старых гвоздей поднимутся над поверхностью пола, их можно вытащить гвоздодером или забить обратно. Специально выковыривать и вытаскивать плотно «сидящие» старые гвозди нет необходимости. Этим вы только повредите поверхность половицы.

5. Участки доски, которые уже подвержены гниению, следует заменить. Для того чтобы без лишних проблем вытащить прогнивший кусок половицы, соединенной с соседними замком «паз в гребень», нужно сделать два поперечных и два продольных распила на участке между лагами, предварительно просверлив отверстие сквозь доску, чтобы туда могло пройти полотно электрического лобзика. Аккуратно выньте отпиленный средний кусок, затем крайние, разомкнув замковое соединение. Совсем прогнившую половицу можно просто расколоть топором и вынуть кусками. Еще крепкую доску рубить топором нельзя, т.к. при этом можно повредить замковую систему.

6. Подберите новую доску из того же дерева, что и удаленная. Она должна иметь ту же систему соединения и подходить по длине. В принципе, это сделать совсем несложно, т.к. половые доски выпускаются по нескольким основным стандартам, и они сильно не менялись в течение многих лет. Для пригонки доски следует отпилить нижнюю кромку шпунта. Т.к. вы вынули кусок старой половицы, расположенный между двумя лагами, новая доска получится короче расстояния между ними, следовательно, у нее не будет опоры под полом. Поэтому необходимо установить на основание пола дополнительные бруски, и закрепить их к лагам саморезами, не забыв утопить их шляпки. Для надежности закрепите брусок на обратной стороне новой половицы.

Новый кусок доски, подогнанный по длине, смазывается клеем и устанавливается на место старого, удаленного, замкнув систему соединения, и прикручивается с помощью саморезов, головки которых обязательно нужно утопить в древесину половицы. При обнаружении на оборотной стороне вынутого куска пола серо-зеленой плесени, то вырезать и заменять придется более обширный участок. Очертите вокруг места поражения примерный круг (или прямоугольник), радиусом на 30-40 см превышающий его радиус. Под удаление подпадут внешне здоровые участки доски по обе стороны от места поражения вдоль доски и такие же отрезки 1 или 2 половиц, соседствующих с прогнившей.

7. Закончив замену всех обнаруженных дефектных половиц, проверьте ровность плоскости отремонтированного пола при помощи длинной рейки «на просвет». Если поверхность получилась ровной, то восстановленный пол может стать основой для любого напольного покрытия. Если все же выявились неровности, то придется остругать и отшлифовать его, либо выровнять при помощи растворной стяжки.

8. Для выравнивания поверхности пола используют шлифовальные машинки. Если у вас нет возможности взять ее в аренду, то воспользуйтесь небольшими ручными инструментами на электрическом приводе. Перед началом работы «утопите» в древесину все выступающие гвозди и саморезы — они могут повредить ленту и барабан машины. Древесная пыль, которая будет собираться в пылесборнике шлифовальной машины, может пригодиться вам для дальнейшего шпаклевания мелких щелей, поэтому не спешите выбрасывать ее.

9. Если отремонтированный дощатый пол будет служить основой для другого напольного покрытия, то нет необходимости заделывать небольшие щели. Шпаклевать мелкие щели и забивать клинья в крупные необходимо в случае, если пол будет либо основным, либо на него будет уложена стяжка. В первом случае используют паркетный шпаклевочный материал (можно использовать древесную пыль, разведенную связующими средствами), во втором — акриловые шпаклевки. Крупные щели заделываются деревянными планками из мягкой древесины, выпиленными и подогнанными по размеру щели. Планка смазывается клеем, вбивается киянкой в щель. Излишки клея снимите тряпкой. После высыхания клея нужно сострогать выступающую над полом часть вбитой планки.

10. Если дощатый пол будет основным покрытием, то с него необходимо снять слой старой краски. Это можно сделать тремя методами: o механический способ — поверхность пола строгают и шлифуют при помощи электрических шлифовальных механизмов; o термический способ — горячий воздух из строительного фена разогревает и размягчает старую краску, и она легко снимается шпателем; o химический способ — размягчение старого лакокрасочного покрытия происходит под воздействием химических реагентов специальных смывок.

11. Очищенную от старой краски и отшлифованную поверхность дощатого пола можно либо вновь покрасить, либо покрыть несколькими слоями лака с промежуточным шлифованием поверхности. Если перед нанесением лака пол обработать морилкой, то результат будет превосходным.

12. Особенности процесса шлифования дощатого пола:
а) Это очень пыльная работа. Непременно воспользуйтесь защитной маской. Уберите или укройте находящиеся в помещении предметы, откройте окна, заклейте щели межкомнатных дверей малярным скотчем, чтобы пыль не распространилась на все соседние помещения.
б) Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к шлифовальной машине, способами и особенностями крепления абразивной ленты;
в) При шлифовании плоскости пола следите, чтобы шнур машины не попадал под механизм. Для надежности перекиньте его через плечо. Если пол имеет неровности, установите на барабан машины ленту с крупным зерном абразива. Двигаться с машиной следует по диагонали помещения, начав процесс с угла. Равномерно перемещаясь, не останавливаясь, шлифуйте пол в направлении диагонали комнаты, затем по другой диагонали. Нужно пройти весь пол несколько раз, снимая неровности, загрязнения и прочие погрешности.

На этапе грубой обработки пола вместо шлифовальной машины можно использовать паркетно-строгальную машину. При отсутствии машинок, можно просто воспользоваться электрическим рубанком, который также сможет выровнять плоскость пола. Если ремонтируемый пол будет служить черным полом под другое напольное покрытие, то можно на этом остановиться. Если мы обновляем основной пол, то процесс шлифовки продолжится до получения идеальной поверхности. Очистив поверхность от пыли пылесосом и заменив абразивную ленту на барабане на более мелкую, продолжайте шлифовать пол. Теперь двигайтесь вдоль досок пола. Если при шлифовке появились на поверхности шляпки гвоздей и саморезов, утопите их вновь.

г) Закончив шлифовку поверхности пола, переходите к обработке фриза (кромок, обрамляющих пол и расположенных вдоль стен). Для этой цели следует применять специальную кромкошлифовальную машинку или ленточный шлифовальный станок. Установив среднезернистую абразивную ленту, двигайтесь с машинкой вдоль краёв помещения. Заменив ленту на мелкозернистую, пройдите еще несколько раз по фризам.

д) Переходите к шлифовке углов помещения и других труднодоступных мест (под батареей, возле труб и т.п.). Имеющиеся шлифовальные машинки не справятся с этой работой, поэтому воспользуйтесь ручной циклей или шлифовальной колодкой (если сняты плинтусы). Затем отшлифуйте эти места шкуркой.
е) Закончив шлифовальные работы, очистите поверхность пола от пыли при помощи пылесоса, затем протрите влажной тряпкой.
ж) Если пол не является основным, то на него уже можно настилать другое напольное покрытие.
з) Пол готов под покраску или покрытие лаком. Лак наносится несколькими слоями с промежуточным шлифованием поверхности.

Обычно при укладке дощатого «черного» пола на монолитные перекрытия между этажами настилают в качестве звукоизолирующих прокладок листы ДВП (плотность 125-250 кг/м3). Ту же задачу может решить и засыпка из сухого чистого песка, не содержащего никаких органических примесей, толщиной около 2 см. Ни в коем случае не используйте для этих целей строительный мусор, золу ТЭЦ и другие сыпучие материалы.

Если межэтажные перекрытия представляют собой многопустотные плиты, то песчаная засыпка в 1-2 см выравнивает поверхность, а при толщине 3-4 см обеспечит еще и достаточную звукоизоляцию. Поверх засыпки для дополнительной звукоизоляции можно уложить листы ДВП толщиной 12 мм.

Звукоизолирующую прокладку следует настилать так, чтобы она представляла собой единую поверхность, без разрывов. Сплошные полосы должны располагаться под лагами вдоль их продольной оси, выступая за них на 1 см с каждой стороны. Песок, предназначенный для засыпки необходимо прокалить, чтобы в нем не осталось живых микроорганизмов и органических примесей. Распределенный по поверхности перекрытия песок следует притоптать для его уплотнения.

Затем на прокладку или засыпку устанавливаются лаги, которые должны опираться на подложку всей плоскостью «подошвы». Нельзя подкладывать под них клинья, делать вставки, вкручивать болты и прочие хитрости. Лага, которая укладывается в дверном проеме, должна быть на более чем 100 мм шире проема, т.к. на нее будут опираться напольные покрытия смежных комнат. Если лаги устанавливаются на столбики на грунте, то под ними укладывают два слоя гидроизоляционного материала с деревянными обработанными антисептическим составом прокладками, ширина которых составляет 10-15 см, длина — 20-25 см, толщина — не менее 2,5см.

В качестве лаг применяют нестроганные доски второго или третьего сорта, также обработанные специальными растворами, предотвращающими гниение. Обычно используют не пораженную, здоровую древесину хвойных или лиственных пород, без коры. При этом допустимо наличие тупого обзола. Если лаги устанавливаются на многопустотные или не имеющие пустоты панели, то желательно, использовать брус шириной 8-10 см при толщине от 2,5 до 4 см.

При укладке на отдельные опоры в виде столбиков, установленных на грунт, балок перекрытий и других, то лаги должны быть шире, до 10-20 см, и толще, до 4-6 см. Для предотвращения в дальнейшем деформации пола необходимо, выбирать сухие (влажность до 12%) и обработанные антисептиком брусья. В зависимости от толщины бруса определяется расстояние между осевыми линиями лаг: при толщине 27 мм — 40 см, при 35 миллиметровой толщине — 60 см. При такой раскладке достигается необходимая жесткость конструкции пола.

Как и в случае установки маяков для стяжки, при организации «черного» пола на стены наносятся метки уровня верхней поверхности лаг. Делается разметка места их установки. Крайние лаги должны располагаться на расстоянии 2-3 см от стены, затем раскладываются остальные поперек помещения (желательно, хотя можно и под углом). Постоянно контролируйте ровность и горизонтальность плоскости лаг при помощи длинного уровня. Выравнивание производится досыпкой или разгребанием песка под лагами или прокладкой. Нельзя подбивать клинья под лаги. Чтобы установленные брусья не смещались, их можно присыпать с двух сторон песком или раствором, состоящим из цемента и песка, предварительно проложив гидроизолирующий слой. Можно также поставить временные деревянные распорки между ними. Покрытие из досок можно настилать только после полного высыхания раствора.

Чтобы вентиляция подпольного пространства была оптимальной без переохлаждения воздуха, высота подпола должна быть в пределах от 25 см (если пол устанавливается на грунт) до 1 см (при установке полов на перекрытия). Если помещение располагается на первом этаже, то следует уложить между лагами теплоизолирующий материал, укрыв сверху пароизоляцией, использовав для этого полиэтиленовую пленку или рулонные материалы. Не натягивайте пароизоляционный материал, чтобы не создавать препятствий для вентиляции. Под утеплители укладывают пароизоляцию, для предотвращения проникновения паров из теплого подвала. Если теплоизолирующий материал имеет замкнутые поры, то пароизоляцию можно не использовать, заклеив стыки между листами утеплителя скотчем.

На лаги можно укладывать и «черные», и «чистые» полы. При устройстве «черных» полов используют обрезные или необрезные доски, листы ОСБ, ДВП, ДСП или фанеры достаточной твердости. Их укладывают либо на лаги, либо на дощатый пол. Напольные покрытия, представляющие собой штучные или рулонные материалы, тоже могут укладываться на «черный» пол, предварительно укрытый нивелирующей подложкой. Дощатые полы можно укладывать и под углом к лагам, дополнив конструкцию лагами по периметру пола, образовав таким образом жесткий диск. Оставляйте двух — трехсантиметровые зазоры на месте стыков лаг между собой по продольной и поперечной линии, а также между ними и стеной. Стыки не должны образовывать одну линию, нужно чередовать их в шахматном порядке.

Доски «черного» пола нужно прибивать или прикручивать саморезами к каждой лаге. Длина гвоздей и саморезов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины доски. Забивать или вкручивать их нужно в лицевую поверхность доски попарно, наклонно (навстречу) друг к другу, утопив их шляпки к толще древесины. Стыки досок в местах соединения их торцов между собой и с боковыми кромками соседних досок должны приходиться на ось лаги. Если этого не происходит, и более чем 10 см доски свешивается, то надо подложить под нее дополнительную лагу длиной около 60 см и прибить к ней концы доски пола.

При устройстве «черного» пола можно не прижимать доски плотно друг к другу, даже лучше оставлять зазоры шириной около 1,5 см так же, как и у стен. Это будет способствовать лучшей вентиляции подпола и препятствовать возникновению скрипа. Проверьте ровность поверхности уложенного «черного» пола длинной рейкой «на просвет». При обнаружении выступов проводится острожка поверхности досок при помощи паркетно-строгальной машины или электрического рубанка.

В последние годы в строительстве наметилась тенденция возвращения к обычному дощатому полу. Это объясняется его высокими эксплуатационными свойствами и экологичностью. Схематично, дощатый пол состоит из расположенных на поверхности земли опор, балок и (или) лаг, а также самих досок, составляющих верхнюю видимую поверхность.

Рассмотрим каждый элемент более подробно.
Прежде всего, нужно определиться, как именно в помещении будут укладываться доски. Для этого учитывается расположение окна или, если окон несколько, в каком направлении чаще всего будут ходить люди. Для случая с одним окном укладка должна производиться параллельно падению света. Если её выполнить поперек, то даже на хорошо собранном полу будут видны стыки между досками. Если же окон несколько, то доски укладываются вдоль движения людей.

Монтаж дощатого пола начинают с организации фундамента. На поверхности земли (для первого этажа — здесь и далее подразумевается именно такой вариант) под будущим полом на расстоянии 0,5-1 м. друг от друга выкапываются небольшие углубления с глубиной, достаточной для создания «подушки» — утрамбованных слоя щебенки и песка. Вокруг них делают небольшую опалубку и заливают бетонные кубики (столбики)- это будет основа пола.

Вполне допустим вариант опор из прочных кирпичей и цемента. Они не должны шататься или наклоняться. При организации всех элементов пола следует всегда помнить, что на них приходится основная нагрузка и чем они качественнее сделаны, тем дольше будет срок эксплуатации. Высота столбиков подбирается в зависимости от желаемой высоты пола, но не менее полуметра над поверхностью. Альтернативой столбикам служат железобетонные столбы, расположенные на вышеуказанном расстоянии одна от другой и ориентированные так же, как и доски будущего пола.

При устройстве опор желательным является установка их по водяному уровню, потому что уровень в любом случае придется выставлять — на этом этапе или в дальнейшем. Также нужно предусмотреть возможность крепления к ним деревянной балки — делают специальные гнезда. По завершению сборки столбиков поверхность вокруг засыпается щебнем, гравием, мелким боем кирпича, поливается известковым раствором и утрамбовывается. На полученные опоры устанавливаются балки, представляющие собой (как наиболее недорогой вариант) распиленное вдоль бревно толщиной не менее 20 см. Если помещение большое и длины бревна не хватает, то стыковка двух балок должна производиться на столбиках. В месте соприкосновения с опорами их покрывают смолой или другими водоотталкивающими составами, дополнительно подкладывается гидроизолирующий слой.

По возможности, все деревянные части пола полностью обрабатываются составами для защиты от воды и грибков. Недорогим вариантом, доступным каждому, является покрытие отработкой масла из автомобилей. Первое время, пока масло не впитается и не высохнет, будет стоять характерный запах, однако дерево прослужит намного дольше, чем в случае без обработки. Края балок не доходят до стен на 3 см — это нужно для уменьшения воздействия влажности.

Как для балок, так и для всех остальных деталей деревянного пола нужно учитывать, что древесина хвойных пород менее подвержена воздействию плесени, грибков и влажности благодаря своей смолистости. В итоге получается: по всей площади помещения на расстоянии 0,5-1 м. одна от другой и перпендикулярно падающему из окна свету расположены деревянные балки, покрытые пропиткой для защиты от влаги, надежно закрепленные с бетонными или кирпичными столбиками.

Для надежного закрепления поверхность подтёсывается и выравнивается. Балки выставляются по уровню ровной стороной вверх, к которой и будут крепиться доски пола. Вдоль всей поверхности делается небольшое углубление (1-2 см), благодаря которому обеспечивается циркуляция воздуха между досками и балками. Общий уровень проверяют длинной 1,5-2 м ровной рейкой с находящимся на ней водяным указателем уровня, которую укладывают одновременно на несколько балок. Допустимым отклонением является зазор не более 3-4 мм.

Доски для пола выбираются толщиной не менее 26 мм и шириной до 150 мм. Большая ширина повышает риск коробления. Большая толщина, например 36 мм, применяются в помещениях с высокой нагрузкой на пол или в случае увеличенного расстояния между балками — толстые доски не будут прогибаться. Самыми «ходовыми» являются 28 мм. Следует отметить, что еще в советское время нормальной толщиной досок для пола считалась 40-60 мм. Выбрать доски по старым стандартам, но сэкономить на хитрой гидроизоляции и утеплении, или уложить 28 мм с утеплением — решать вам.

Очень важным параметром досок является их влажность, допустимой считается 6-12%. Если влажность выше, то при высыхании досок такого пола непременно появятся щели. Поэтому, следует либо приобретать материал нужной влажности, либо крепить доски блоками — крепится первая и пятая доски, а остальные между ними остаются незакрепленными (с последующими процедура повторяется) и спустя 7-10 месяцев пол перестилают по всем правилам, устранив появившиеся вследствие усыхания дефекты.

При укладке следует учесть, во-первых, что доски укладываются в разные стороны рисунком годичного слоя — это повышает эксплуатационные характеристики пола. Во-вторых, оптимальной является влажность воздуха 60% при температуре не менее +8. К балкам доски, как правило, крепятся гвоздями. Гвозди забиваются в каждое пересечение досок с балкой под углом и их шляпки утапливаются. Вышеуказанный угол обеспечивает более плотное прижатие досок.

После завершения сборки в двух противоположных углах помещения рекомендуется устроить вентиляцию — в полу сверлится ряд отверстий диаметром не менее 5 мм, которые закрываются декоративной решеткой. Считается, что в фундаменте дома также должны быть вентиляционные отверстия, для обеспечения циркуляции воздуха в пространстве под полом. Однако, многие частные дома с деревянными полами, оборудованными лишь двумя вентиляционными решетками в помещении, успешно эксплуатируются свыше 50 лет.

Современная промышленность предлагает специальным образом подготовленные доски для пола — у них по всей длине торцам придается особая форма, благодаря которой обеспечивается более качественное прилегание досок одна к другой что позволяет добиться почти незаметного стыка между досками. Иногда при устройстве пола на балки набивают дополнительные бруски — так называемые лаги. Обычно их толщина 40 мм, а ширина 100 мм. Каждый такой брусок набивается на расстоянии полуметра от последующего. В балке под брус выбирается посадочное место, что делает соединении более крепким. Применение лаг позволяет более просто выставлять уровень пола — лишняя высота попросту стесывается рубанком или даже топором. При завышенном расстоянии между балками лаги позволяют использовать более тонкую доску, так как частое их расположение снижает возможность прогиба.

Важным моментом является тот факт, что при применении лаг направление настила изменяется, так как доски располагаются поперек — это следует учитывать при выставлении балок по столбикам. Если же дом находится недалеко от полей, то нужно продумать возможность демонтажа одной из вентиляционных решеток. Если этого не сделать, то существует вероятность, что мыши-полевки попадут под пол, подкопав фундамент. Демонтаж решетки позволит засыпать под пол яд от грызунов.

Не забывается старое доброе время, когда всё изготавливалось из натуральных материалов. Когда в домах не было никакой синтетики. Нет, мы не являемся консерваторами, не пытаемся отрицать существующие инновационные материалы и технологии, мы призываем задуматься и оценить преимущества изделий из натуральных материалов!

Только подумайте насколько уютнее, оригинальнее будет ваш дом, если в качестве покрытия будет использоваться не линолеум, а будет применяться доска пола, изготовленная из натуральных пород деревьев.

Конечно, это во многом зависит и от того, на каком уровне находится производство половой доски. Оценить это не так сложно. Высококачественным производство половой доски сможет называться в случае, если на первом этапе изготовления половой доски использованы только выбранные породы натуральных деревьев.

Кроме того, после изготовления половой доски, должен происходить процесс сортировки. В ходе которого, доска пола классифицируется по сортам. Половая доска относится к тому или иному сорту в зависимости от присутствия дефектов древесины. Если древесина идеального качества, то доска пола относится к классу экстра, в основном это половая доска из сосны. Если древесина имеет сучки, то соответственно она будет относиться к более низкому сорту.

Производство

Производство половой доски включает и этап обработки половой доски в специально предназначенной сушильной камере. И, конечно, даже если производство половой доски было проведено в соответствии со всеми правилами, процессы хранения и транспортировки половой доски тоже должны быть на высоком уровне

Качество и срок службы пола из половой доски определяет, насколько правильно была произведена укладка доски пола. Надо помнить, что укладка доски пола всегда должна начинаться от самой дальней стены комнаты. Если коротко, то укладка доски пола осуществляется следующим образом.

Первоначально гвоздями прибивается первая половая доска, затем гвозди забиваются только в кромку половой доски. Обязательно укладка доски пола должна предполагать сохранение расстояния между стеной и половой доской. Это расстояние примерно должно составлять от десяти до пятнадцати сантиметров.

Следует помнить, что прежде чем производить отделочные работы, должно пройти какое-то время, чтобы каждая половая доска приобрела ту же влажность, что есть в помещении. Важен и процесс ухода за доской пола. Необходимо выбирать только специально предназначенные для этого вещества, идеально для половой доски подходят различные масла, воск.

Выбор цвета

Часто ли мы действительно взвешенно подходим к вопросу выбора цвета для пола? Практика показывает, что нет, иначе не могли бы мы наблюдать разного рода нелепости, случающиеся с полами повсеместно. Зачастую забывается, что цвет пола является важнейшей составляющей нашего интерьера, и именно он становиться фоном для всех тех вещей, которые в последствии и создадут атмосферу комнаты. Иначе говоря, что такое картина созданная с пустым фоном? Полуфабрикат, не начавшиеся эмоции и всё.

Так и наш пол. Подойдите к нему без должного уважения и вы получите отдельный элемент оторванный от всего остального, но взвести варианты, продумайте обстановку и пол подчеркнёт красоту ваших дизайнерских решений. Поэтому лучше всего для деревянного пола подбирать цвета нейтральные, спокойные, далёкие от кричащих тонов. Но в то же время не через чур светлые, поскольку на таких любое даже самое незначительное загрязнение будет бросаться в глаза.

Идеальным оттенком для деревянного пола станет медовый, при этом стоит учитывать, что чем старше выглядит дерево, тем лучше будет смотреться ваш пол. Для приближенных к классическому стилю интерьеров можно подобрать тёмные оттенки, поскольку это привнесёт некоторую традиционную торжественность, которая в очертании классических форм и решений станет достойным дополнением интерьера.

Деревянные полы в целом, не стоит украшать маленькими ковриками, они могут разрушить впечатление привнося в интерьер фрагментарность, так что если всё таки ковёр, то он должен быть большой, и нести в себе природные оттенки. Хорошо подойдут спокойные песочные тона, зелёные оттенки. И никогда не забывайте что деревянный пол требует ухода. Его постоянно нужно обрабатывать специальными средствами и только тогда он сохранит свой вид на долгие годы.

Итак, чтобы обеспечить уют и тепло в доме, необходимо учесть многие факторы, но это действительно стоит того!

Финишный пол из фанеры выглядит красиво. Он не холодный, достаточно прочный и долговечный. Толщина фанерного листа должна быть не менее 10 мм, а лицевая поверхность — чистой и ровной.

1. Подготовка поверхности основного пола.
Основание пола под фанерное финишное покрытие необходимо выровнять, очистить и покрыть влагоизолирующим материалом.

2. Подготовка фанеры.
В соответствие с задуманным рисунком пола необходимо нарезать детали из листа фанеры. Для распиливания используются ножовка или дисковая электропила с мелкими зубьями. Направление движения ножовки должно быть с лицевой стороны листа к нижней, чтобы не образовывались рваные края. Скорость вращения диска электропилы должна быть почти минимальной.

3. Укладка фанеры.
При раскладке листов фанеры нужно стремиться к минимальному количеству стыковочных швов, особенно на открытых участках пола в центре помещения. Если фанерные детали небольшие, то большое количество стыков можно использовать для создания декоративного рисунка, придавая каждой детали свой цвет или маскируя линию шва рисунком и орнаментом. Перед укладкой фанерных листов основание обрабатывается мастикой или мебельным клеем. Уложенные детали прибивают алюминиевыми гвоздями, утапливая их шляпки «заподлицо».

4. Отделка фанерного пола.
Мебельным лаком НЦ, разбавленным растворителем в равных частях, покрывается весь пол при помощи валика. Когда первый слой лака высохнет, приступают к созданию задуманного рисунка на поверхности пола цветными лаками с помощью трафаретов, краскопульта или кисти. При создании рисунков рекомендуется использовать цветные лаки на основе нитроцеллюлозы. Затем в три слоя наносится паркетный лак, защищающий рисунок и саму фанеру.

5. Финишное лаковое покрытие.
После полного высыхания нанесенного рисунка пол покрывается защитным слоем паркетного лака в три слоя.

Древесноволокнистые плиты вполне подходят в качестве напольного покрытия даже в помещениях большой посещаемости. Такие полы обладают прочностью, большим сроком службы, недороги, но при этом придают комнате привлекательный вид. Их можно использовать в коридорах, комнатах, прихожих, кабинетах. Повторное покрытие лаком каждые 3-5 лет сохранит внешний вид покрытия на многие годы.

В зависимости от дизайнерской задумки поверхность оргалита можно преобразовать, придав ему текстуру камня, дерева, или даже создав абстрактную картину при помощи цветной гуаши и обычной губки. Последующее лаковое покрытие сделает ваш шедевр долговечным.

Достоинства напольного покрытия из ДВП:

1. Минимум расходов. ДВП намного дешевле ламината и, тем более, паркета.

2. Широкие возможности для создания оригинальной отделки поверхности, подходящей к рисунку обоев и общему дизайну помещения.

3. Долгий срок службы покрытия.

4. Возможность устройства пола из ДВП поверх любого первичного покрытия без особых предварительных работ по подготовке основания.

5. Легкость монтажа и демонтажа покрытия при необходимости ремонтных работ.

Порядок работ по укладке напольного покрытия из ДВП.

1. Подготовка поверхности основного пола.
Главное требование к основанию — прочность и относительная ровность. Плиты ДВП можно укладывать и на старый дощатый пол, и на плитку, и на бетон.

2. Составление схемы раскладки и обработка материала.
На листе бумаги следует начертить в масштабе схему раскладки плиток ДВП в зависимости от их рисунка и формы. Чем сложнее задуманный дизайн, тем интереснее получится покрытие, но тем тщательнее нужно рассчитать раскладку. Размер и форма плиток зависят только от пожелания и фантазии хозяина. При этом нужно исходить из рекомендаций специалистов: длина наибольшей стороны не должна превышать 80 см. Это связано с тем, что при температурно-влажностных изменениях в помещении покрытие может деформироваться. Кроме того, при небольших размерах деталей их легче укладывать или заменять при необходимости.

Если все-таки укладывается большой лист ДВП, то его необходимо обработать с нижней стороны влагозащищающей пропиткой (олифа, любой лак). После такой обработки лист оргалита становится жестким и твердым. Его даже можно использовать в помещениях с повышенной влажностью (в ванной, санузле). Обработка листов ДВП не на много увеличит стоимость работ, но гарантирует устойчивость покрытия от деформации при неожиданных повышениях влажности.

3. Изготовление плиток ДВП.
По разработанной схеме определяется количество деталей покрытия. Затем приступают к раскрою листов ДВП, размеры которых обычно бывают 2445 мм х 1700 мм х 3,2 мм. Лицевая поверхность должна быть чистой, гладкой, иметь темный цвет. При распиле края листа не должны быть рыхлыми. На поверхность оргалита наносятся линии деталей. Затем все плитки аккуратно выпиливаются при помощи электрической ножовки или станка. Все срезы деталей нужно обработать среднезернистой шкуркой, аккуратно снимая ворсинки, двигаясь с лицевой стороны на нижнюю, не шлифуя при этом саму лицевую поверхность.

4. Создание рисунка и текстуры на плитках.
Если на поверхности оргалита имеются небольшие царапины или другие дефекты, то изготовленные шпателем текстуры полностью маскируют эти погрешности. На лицевой поверхности плиток ДВП с помощью шпателя, обыкновенной губки, тканевой салфеткой, набрызгом или кистью наносится задуманный рисунок или текстура.

Целесообразно сохранить основной, естественный цвет оргалита. Тогда нанесенный рисунок будет ярко выделяться на коричневом фоне и, одновременно, не будет противоречить цвету мебели. Хотя при желании можно создать совершенно любой рисунок на любом фоне в зависимости от помещения, для которого предназначено покрытие, и задуманного дизайна.

Для создания текстурной поверхности можно использовать гуашь, тушь, водоэмульсионную краску, алюминиевую пудру. При подготовке смесей для набрызгивания желательно в раствор добавить клей ПВА. Интересные варианты текстуры получаются при последовательном набрызгивании на поверхность плиток водных растворов гуаши, туши, а затем смеси воды, алюминиевой пудры и клея ПВА. Нанося шпателем слой белой водоэмульсионной краски, затем коричневой гуаши и черной туши, можно создать необычную текстуру. Все зависит от фантазии и терпения.

Просушенные украшенные плитки покрываются первым тонким слоем паркетного или мебельного лака, разбавленного растворителем или разбавителем. Нельзя использовать лаки на водной основе, т.к. они испортят рисунок. Первое лаковое покрытие предохранит нанесенную текстуру при укладке пола и улучшит сцепление последующих слоев лака.

5. Укладка напольного покрытия.
Подготовленные детали прибиваются к основанию пола при помощи железных или алюминиевых гвоздей, длина которых не должна быть меньше 15 — 20 мм. Шляпки гвоздиков утапливаются «заподлицо». В дальнейшем при возможном изнашивании или порче отдельных плиток покрытия можно их заменить на новые, удалив гвоздики. На случай замены деформированных плиток, целесообразно оставить некоторое количество использованных материалов (ДВП, краски и пр.) или сделать несколько запасных деталей.

6. Окончательная обработка поверхности.
Когда все напольное покрытие уложено и закреплено, следует очистить пылесосом поверхность от пыли. Затем валиком или широкой кистью нужно покрыть весь пол паркетным лаком в 2 — 3 слоя. Каждый слой необходимо просушивать не менее суток.

Функциональное половое покрытие. Крышку подпола не видно.

Второй вариант создания пола из ДВП.

Сначала укладываются и закрепляются все плитки ДВП. Затем при помощи тех же инструментов, что и в первом варианте, создается текстура на отдельных деталях пола в соответствии с задуманным рисунком. После просушивания результата творчества вся поверхность также покрывается паркетным лаком в несколько слоев. Можно приклеивать плитки к основанию при помощи клея ПВА. Однако в этом случае возникают проблемы при замене деформированных деталей.

Особенности ухода за покрытием из ДВП.

В целом полы из листов ДВП не требуют особого ухода. Следует иметь в виду следующее:
— пол из ДВП нежелательно обильно смачивать водой.
— не следует мыть напольное покрытие из ДВП с использованием активных моющих и абразивных средств.
— рекомендуется протирать пол влажной тряпкой, снимая пыль и легкие загрязнения.
Рекомендуется каждые 2-3 или 3-5 лет (в зависимости от посещаемости помещения) покрывать пол новым слоем паркетного лака. Тогда он долго сохранит свою первозданную красоту и необычность.

Самый уютный и комфортный материал для напольного покрытия — это дерево. Для террасы древесина подлежит специальной обработке в производственных условиях, благодаря которой она становится устойчивой к воздействию обильной влаги, температурным перепадам, гниению и разрушению. Поверхность досок делается рифленой, чтобы избежать скольжения на мокрой поверхности древесины.

Рассмотрим особенности различных видов деревянного настила для террасы.

1. Палубная доска.
Строганный брус из натурального дерева, имеющий слегка закругленные края, называется палубной доской. Благодаря специальной технологии высушивания древесины получают прекрасный прочный материал для террасного напольного покрытия.

Иногда для снижения напряжения внутри древесины на обратной стороне доски прокладывают продольную канавку. Если обе поверхности половицы гладкие, то ее можно класть и лицевой, и обратной стороной. Для изготовления палубной доски используют древесину как мягких, так и твердых пород дерева. Это может быть лиственница, тик или другие местные и экзотические деревья.

2. Садовый паркет (декинг из ТМД)
Для получения термодревесины дерево подвергают специальной производственной обработке при высоких температурах. Используется древесина лиственных и хвойных, а также экзотических пород дерева. Настил из садового паркета — настоящее украшение любой террасы.

3. ДПК
Настил из древесно-полимерного композита — популярный вид пола для террас. Он представляет собой профиль (пустотелый или полнотелый), получаемый методом экструзии — продавливания расплавленного материала через формирующее отверстие. В состав композитного сырья входит древесная мука или очень измельченная древесная стружка и полимерный наполнитель (ПВХ). Выпускаемые длиной 4 — 4,5 метров доски из ДПК удобны при строительстве обширных террас. Этот материал внешне практически не отличается от дерева, но он не боится влаги, не выцветает, прочен и долговечен.

Современные напольные покрытия из дерева для террас и открытых веранд выпускаются в комплекте с необходимыми крепежными принадлежностями, включающими в себя фиксирующие скобы, различные лаги (ригели). Их используют при сборке конструкции под половицы. Если вы собираетесь самостоятельно сооружать пол на террасе, обязательно проконсультируйтесь со специалистами по выбору материала и сопутствующих элементов, чтобы результат непростых трудов радовал вас долго.

Особенности ухода за деревянным террасным напольным покрытием.

Для чистки загрязненного террасного пола используют водные растворы моющих и чистящих неагрессивных веществ, мягкие тряпки или губки. Мыть следует вдоль направления борозд. Часто производитель напольного покрытия рекомендует свои средства для очистки пола.

Для предотвращения выгорания на солнце два раза в год рекомендуется натирать маслом пол из натурального дерева. Для восстановления или изменения цвета половиц используются специальные тонирующие растворы и масла. Шлифовка также вернет прежний цвет доскам.

Специальные растворы, содержащие кроме растительных масел еще и мелкие частицы, не только защищают древесину, глубоко проникая внутрь волокон, но и придают поверхности шероховатость, препятствующую скольжению. На современном рынке вы можете найти особые масла, в состав которых входит твердый воск. Древесина, пропитанная ими, не подвержена воздействию влаги и грязи, устойчива к истиранию и выцветанию.

Цена

Примерные финансовые расходы на сооружение террасного напольного покрытия. На формирование цены на покрытие влияет множество факторов: технология производства и обработки, технические характеристики, эстетические качества, стоимость исходного материала и приспособлений.

1 кубометр самого бюджетного варианта напольного материала — декинга из древесины лиственницы, обойдется, в зависимости от сорта дерева, от 1000 рублей до 2000 рублей.
Доски из ТМД стоят от 1000 рублей за 1 кв. м и выше в зависимости от вида дерева
Древесно-полимерные композитные доски оцениваются ориентировочно в 4,5 тыс. рублей за кубометр и выше.
К стоимости материала для настила нужно добавить расходы на крепежи, дополнительные конструкции под покрытие, террасные масла и другие средства для пропитки древесины.