Internal Work

К электропроводке в деревянном доме предъявляются особые требования. И связаны они не только с пожаробезопасностью, но и с дизайном. Монтаж электропроводки можно проводить только по согласованному в государственном Энергонадзоре проекту электроснабжения, который лучше сразу увязать с архитектурным проектом и дизайн-проектом дома. При этом важно сразу определиться — каким способом будет осуществлен монтаж электрокабеля: открытым или скрытым.

Комплексное решение для монтажа электропроводки в деревянном доме: кабельканалы, электро установочные изделия, распределительные коробки и шкафы под дерево

Открытая проводка

Чаще всего выполняется с помощью специальных кабель-каналов, в которые укладываются провода. У такого способа много плюсов.
Во-первых, он обеспечивает пожаробезопасность, так как минимизирует контакт проводов с внутренней деревянной поверхностью.
Во-вторых, в процессе эксплуатации есть возможность добавления в короба дополнительных линий и беспрепятственного ремонта кабеля.
В-третьих, открытый способ электропроводки не ограничивает вас в перестановке мебели и бытовой техники: можно перенести или установить дополнительные розетки и выключатели.

Сегодня выпускают кабель-каналы с различным декором, в том числе и «под дерево», как отечественного, так и зарубежного производства: например, ИЭК, T.plast. (Россия), MALPRO (Чехия). Очень часто открытую проводку прячут в специальных электротехнических плинтусах, позволяющих вести провода по полу.

Замаскировать полчища проводов помогут и декоративные потолочные балки, карнизы, настенная расшивка деревом и прочее. А для любителей винтажного стиля в интерьере — есть проводка на фарфоровых роликах в стиле 50 -х годов (Fontini, LLinas — все Испания), модная сегодня в интерьерах в стиле ретро, кантри, Прованс.

Стилизованные «под старину» электроустановочные изделия поддерживают уютный колорит деревянного дома в стиле Прованс или кантри

Если в доме планируется скрытая электропроводка, то электротехнический проект должен быть разработан до начала изготовления сруба или домокомплекта. При этом нужно заранее продумать расстановку электроприборов и бытовой техники

Скрытая проводка

Скрытая электрическая проводка подразумевает укладку проводов внутри стен, под потолком или под полом. К преимуществам скрытой проводки можно отнести: отсутствие проводов на стенах, их недоступность для детей, животных, грызунов, а также защищенность кабеля от механических повреждений и влаги. В деревянных домах для ее прокладки в брусе или бревне просверливаются специальные отверстия. Оптимальный вариант — когда отверстия для электропроводки засверливают на производстве в процессе изготовления домокомплекта. Но для этого электротехнический проект должен быть разработан до начала изготовления домокомплекта. А значит, придется заранее продумать расстановку электроприборов и бытовой техники, так как после строительства дома изменить что-либо будет невозможно.

У скрытой проводки есть свои недостатки: «невидимость» кабеля повышает риск его случайного просверливания при обустройстве помещений, а без наличия проекта электроснабжения этот риск значительно повышается. Повреждение провода в стене сильно затрудняет его ремонт и часто приводит к вскрытию стен, что в деревянном доме весьма затруднительно. Внутренняя электропроводка в деревянном доме должна быть надежно защищена от возгорания, так как доступ к проблемным местам в данном случае невозможен. Поэтому все провода при внутренней прокладке кабеля должны находиться в негорючей металлической оболочке (металлорукаве).

Материалы должны быть сертифицированы! Большую часть проводов можно разместить под полом, в межпотолочном пространстве, внутри каркасных перегородок (если они предусмотрены проектом). Каркасные стены могут быть обшиты блокхаусом или имитацией бруса, а также гипсокартоном с последующим декорированием красками, обоями, декоративными штукатурками, которые создадут яркие акценты в интерьере.

Выбор электрокабеля

Внутренний монтаж электропроводки происходит одновременно с возведением стен дома. Электромонтаж в деревянном доме лучше выполнять кабелем с медными жилами: они стойко выдерживают деформации, что важно при усадке дома. Кроме того, медные провода и кабели проводят в 1,5 раза больше тока, чем алюминиевые, поэтому проводка не перегревается. Российские ПУЭ (Правила установок электрооборудования) рекомендуют использовать современный тип силового кабеля NYM как для открытой, так и скрытой проводки. Подойдет и более дешевый вариант — кабель ВВГ нг ls.

К сожалению, под электропроводку нередко используют провод СИП, не зная о том, что согласно ПУЭ 6 2.1.70. провода из алюминиевых жил (а именно таким является СИП) запрещено прокладывать через чердачные помещения. Еще одна распространенная ошибка — использование для проводки провода ПВС. Монтаж электропроводки им делать нельзя, так как ПВС предназначен только для бытовых электроприборов (холодильников, стиральных машин, пылесосов). Проходы кабеля через стены делают через металлические гильзы, выполненные из трубы большего диаметра, чем диаметр металлорукава (гофры). То есть если канал в стене имеет диаметр 4 см, то гильза — 3 см. Таким образом, при смещении бревен не происходит зажатия проводов. И еще: при наружной проводке кабель канал заполняется кабелем на 60%. При полном заполнении есть риск, что проводка перегреется.

Радиошина — освещение без проводов

Значительно уменьшить количество проводов позволяют современные беспроводные технологии. Для деревянного дома особенно актуальны радиошинные системы, которые можно устанавливать даже в уже построенном доме. Эта система, как элемент «умного дома», включает в себя электроинсталляционные приборы различного назначения: от выключателей, устройств подключения вычислительной техники и средств связи до электронных приборов управления жалюзи и систем радиосигнализации.

Передача сигнала происходит по радиоканалу, поэтому необходимость вести электропроводку, например, к выключателям освещения, отпадает (провода нужны только к розеткам и нагрузкам). При этом выключатели просто накладываются на стену, их можно перенести в любое другое место, а все коммутационное оборудование убирается в специальный пожаробезопасный щит. Да и дополнительные распаечные коробки не понадобятся, а ведь именно они чаще всего являются основным очагом искрения и возгорания в доме.

Кстати, в любое время эту систему можно дополнить новыми элементами, а в случае переезда ее можно быстро демонтировать и забрать с собой. Важно и то, что радиошина позволяет автоматизировать дом как с открытым, так и с закрытым типом проводки, при этом не меняя ее. На рынке представлены радиошинные системы JUNG, GIRA, MERTEN, AXICO, EnOcean и другие.

В приводимых расчетах по электрике, системе автоматизации и другим слаботочным системам приведены усредненные показатели. При этом в системах, где есть нормативы (например, для способов прокладки электрики в деревянном доме), расчеты произведены с учетом нормативов.

Электроснабжение (классическая схема)

Оборудование:
Один потолочный светильник на каждые 20 кв.м помещения;
Одна двойная розетка на каждые 4 метра периметра помещения.
Типы и сечения кабелей, способы прокладки и коммутации — по нормативам.
Спуски и подъемы к розеткам и выключателям скрыты в массиве древесины.
Главный распределительный щит трехфазный, мощность 15 кВт, с узлом учета, устройством защиты от импульсных перенапряжений, оборудован УЗО, на розеточные группы учтены дифференциальные автоматы.
Все оборудование производства Legrand (Франция). Контур заземления — одноштыревой из нержавеющей стали (4 Ом) с глубиной залегания 10 м.

Работы по монтажу:
Прокладка кабельных трасс с устройством каналов в массиве дерева, в металлической трубе.
Бурение углублений для установки электроустановочных изделий (розетки, выключатели) и распаечных коробок в массиве дерева.
Штробление бетона в цокольном этаже. Монтаж и расключение главного электрощита.
Монтаж заземления. Пусконаладка и электроиспытания всей системы.

Электроснабжение (схема в системе «умного дома»)

При создании системы домашней автоматизации кабельная разводка к розеточным группам практически не меняется, а вот разводка к осветительным группам изменяется достаточно сильно. Расчет для конкретного коттеджа показывает, что количество коммутаций уменьшается, сама прокладка кабелей упрощается, при этом длина кабелей незначительно увеличивается. В целом это приводит к удешевлению монтажных работ.

Нужно заметить, что электроснабжение по схеме «умного дома» значительно повышает электро- и пожаробезопасность коттеджа в целом.

Бесперебойное электропитание

В зависимости от расположения коттеджа для работы домашнего электрооборудования может потребоваться система повышения качества электропитания. Решить проблему помогут следующие устройства.

Для выбора правильного типа оборудования необходимы предварительные замеры.

Система домашней автоматизации («Умный дом»)

Требования к системам «умного дома» очень сильно зависят от привычек и взглядов заказчика. Соответственно, и стоимость систем может отличаться в разы даже при одинаковой планировке помещений. В таблице указаны цены на оборудование, монтажные и пусконаладочные работы, на которые можно ориентироваться при планировании бюджета строительства дома.

В конкретном проекте часть систем может отсутствовать или сильно отличаться по функционалу от указанных. Систему автоматизации в коттедже можно сделать и позже, но для того чтобы это получилось правильно, нужно заранее провести консультации с компаниями, имеющими значительный опыт в создании таких систем. Деревянный коттедж имеет специфику, и ее необходимо учитывать.

Мультимедиа-системы

Редкий современный коттедж обходится без систем озвучивания и домашнего кинотеатра. В данном коттедже рекомендуется использовать беспроводную систему мультирум на три зоны (с возможностью расширения). Она обеспечивает хорошее звучание и интуитивное управление с iPad/iPod/Android устройств. В гостиную можно предусмотреть домашний кинотеатр на базе кинотеатрального проектора начального уровня.

Проектирование и обслуживание

Для создания хорошей системы необходимо выполнить качественное проектирование, стоимость проектных работ составляет обычно порядка 10% от стоимости самой системы. Для большинства систем необходимо периодическое сервисное обслуживание. График и стоимость обслуживания рассчитываются исходя из реально использованного оборудования.

Обсуждая всевозможные половые покрытия, специалисты приходят к выводу, что паркет – это наиболее качественное, красивое покрытие, которое может прослужить вам долгие годы и только радовать глаз.

Поэтому решение о замене паркета на другое покрытие вообще не должно возникать у вас никогда, даже в тех случаях, когда начался ремонт и хочется, чего ни будь нового. Качественно отремонтированный паркет, уложенный на высококачественной стяжке, точно покажется чем-то новым и красивым.

Ремонт всегда начинается с оценки объема работ и необходимых для этого материалов. Это касается и ремонта паркетного покрытия пола.

Перед началом ремонта паркета оцениваем состояние паркета. Подсчитываем сколько паркетных досок, которые специалистами называются клепки, необходимо заменить. Обычно клепки подлежат замене в случаях их поломки, при образовании трещин на клепке, при деформации клепки от воздействия воды или других посторонних факторов.

Далее вы должны оценить необходимый объем шпаклевки для заделывания трещин в паркете и древесины той же породы дерева для заделывания более крупных трещин в паркете. Объемы необходимых материалов определены, и вы идете в магазин. При подборе шпаклевки, обратите особое внимание на то чтобы шпаклевка, была специализированной для паркета, а не просто по дереву. Далее она должна соответствовать породе дерева и подходить по цвету. Пусть эти условия вас не пугают. Шпаклевки для паркета имеют большую разновидность, и подобрать необходимую вам не составит большого труда. Также не будет проблем при подборе клепок для замены и древесины для ремонта крупных трещин. Высокий ассортимент современных магазинов, которые специализируются на строительных материалах, позволяет подбирать даже самые специфические материалы.

Закупки сделаны и можно приступать, к непосредственному ремонту паркета. Первое чем необходимо вам заняться так это заменой поврежденных клепок. Извлечь клепку можно только расколов ее на три части. Эта операция делается при помощи стамески и молотка. Затем извлекаем среднюю расколотую часть, а затем остальные. Перед установкой новой клепки тщательно очистите место установки и срежьте гребень с соседней клепки. Далее подготовьте новую клепку. Срежьте рубанком гребень и подгоните размеры, чтобы клепка плотно входила между соседними клепками.

Перед установкой клепки разогрейте мастику, на которую ложится паркет, и ровным слоем разметите ее в месте установки новой клепки и после этого можно установить заменяемую клепку. После окончания работы установите груз на замененные клепки и после полного высыхания при помощи цикли удалите лишнюю мастику. После замены поврежденных клепок переходим к щелям. Узкие щели, ширина которых менее двух миллиметров просто замазываем шпаклевкой для паркета.

Перед этим, тщательно очистив их от пыли и грызи, стальной проволокой и пылесосом. Не применяете при очистке другие приспособления кроме проволоки, это обычно приводит к увеличению щели. Шпаклевку необходимо накладывать в щель шпателем с небольшим усилием, чтобы шпаклевка заполнила всю щель. Более крупные щели замазывать шпаклевкой не стоит, так как через время она высыплется, и щель появится снова. Из той же древесины, из которой у вас паркет изготовьте планки по размеру щелей. Перед установкой планок в щели их предварительно необходимо смазать клеем по дереву, а затем забить в щель. Из советов бывалых: планки для заделки щелей лучше всего изготавливать из обычных деревянных линеек. Когда все щели заделаны, даем время для полного высыхания шпаклевки.

На этом ремонтные работы закончены и приступаем к наведению красоты. Начинаем эти работы с циклевки паркета. Конечно такаю работу можно сделать в ручную, но это долго и не так качественно. Для циклевки существуют специальные машины, которые циклюют и затем шлифуют паркетный пол. Нанять человека, который это вам сделает, не будет дорого стоить, а займет это мероприятие считанные часы. После этого можно покрывать паркет лаком. Особенность этого мероприятия заключается в том, что паркет покрывают лаком при помощи поролонового валика. При этом внимательно следите, чтобы поролон не начал сыпаться, что может испортить вашу работу. Лак, которым покрывается паркет, должен быть специализированным для паркета.

Вот и все ремонт пола закончен, и обновленный паркет будет радовать вас еще много лет и вряд ли у вас появятся мысли заменить половое покрытие.

Когда задумываешься о ремонте пола, то начинается паника. Это кажется неподъемным делом. На самом деле нет причин для страхов. Сначала необходимо оценить состояние имеющихся дощатых полов. Возможно, не придется менять все доски, бывает достаточно заменить лишь испорченные, прогнившие, и ваш пол может послужить основой для других видов напольного покрытия. После ремонта дощатого пола, на него можно уложить монолитную или сборную стяжку, состоящую из листов фанеры, ДСП, ОСБ, МДФ или других материалов. Затем на нее укладывается новое напольное покрытие.

Итак, начинаем ремонт дощатого пола. Целесообразно работать в паре.

1. Снимите все плинтусы.

2. Определите, как расположены лаги под досками. Если доски существующего дощатого пола крепились к лагам открытым способом (гвозди забивались сверху насквозь), то шляпки гвоздей укажут, где проходят лаги. Если гвозди забивались скрытым способом (в гребень замка), или их шляпки были утоплены в толще древесины и зашпаклеваны, то, пропуская в открывшуюся под плинтусом щель между стеной и полом «Г» — образно изогнутую проволоку, вы сможете найти, где расположены лаги. Можно просунуть пальцы (если проходят в щель), защищенные перчатками, и нащупать балки. Отметьте места обнаружения лаг на полу и продублируйте метку на стенах. Соедините подсиненным шнуром метки на противоположных стенах и отбейте на полу линию, которая пройдет по центральной оси лаги.

3. Найдите места дефектов пола. Для этого один из ремонтников (с большей массой тела) должен ходить по полу, в то время как другой, наблюдая за половицами, отмечает места, где слышится их скрип и виден прогиб. Если это случается над лагой, то надо восстановить крепление доски, вкрутив дополнительные саморезы. Если половица «гуляет» и «жалуется» между лагами, то это означает, что ослабло крепление гвоздей или доска просто начала гнить и разрушаться. Попробуйте сначала усилить ее крепление. Если при вкручивании саморез легко входит в древесину и даже утопает в ней, то эта половица безнадежна «больна», ее надо заменять.

4. Половые доски, которые выдержали испытания, следует дополнительно закрепить на лагах саморезами, вкручивая их парами и утапливая шляпки. Если при этом головки старых гвоздей поднимутся над поверхностью пола, их можно вытащить гвоздодером или забить обратно. Специально выковыривать и вытаскивать плотно «сидящие» старые гвозди нет необходимости. Этим вы только повредите поверхность половицы.

5. Участки доски, которые уже подвержены гниению, следует заменить. Для того чтобы без лишних проблем вытащить прогнивший кусок половицы, соединенной с соседними замком «паз в гребень», нужно сделать два поперечных и два продольных распила на участке между лагами, предварительно просверлив отверстие сквозь доску, чтобы туда могло пройти полотно электрического лобзика. Аккуратно выньте отпиленный средний кусок, затем крайние, разомкнув замковое соединение. Совсем прогнившую половицу можно просто расколоть топором и вынуть кусками. Еще крепкую доску рубить топором нельзя, т.к. при этом можно повредить замковую систему.

6. Подберите новую доску из того же дерева, что и удаленная. Она должна иметь ту же систему соединения и подходить по длине. В принципе, это сделать совсем несложно, т.к. половые доски выпускаются по нескольким основным стандартам, и они сильно не менялись в течение многих лет. Для пригонки доски следует отпилить нижнюю кромку шпунта. Т.к. вы вынули кусок старой половицы, расположенный между двумя лагами, новая доска получится короче расстояния между ними, следовательно, у нее не будет опоры под полом. Поэтому необходимо установить на основание пола дополнительные бруски, и закрепить их к лагам саморезами, не забыв утопить их шляпки. Для надежности закрепите брусок на обратной стороне новой половицы.

Новый кусок доски, подогнанный по длине, смазывается клеем и устанавливается на место старого, удаленного, замкнув систему соединения, и прикручивается с помощью саморезов, головки которых обязательно нужно утопить в древесину половицы. При обнаружении на оборотной стороне вынутого куска пола серо-зеленой плесени, то вырезать и заменять придется более обширный участок. Очертите вокруг места поражения примерный круг (или прямоугольник), радиусом на 30-40 см превышающий его радиус. Под удаление подпадут внешне здоровые участки доски по обе стороны от места поражения вдоль доски и такие же отрезки 1 или 2 половиц, соседствующих с прогнившей.

7. Закончив замену всех обнаруженных дефектных половиц, проверьте ровность плоскости отремонтированного пола при помощи длинной рейки «на просвет». Если поверхность получилась ровной, то восстановленный пол может стать основой для любого напольного покрытия. Если все же выявились неровности, то придется остругать и отшлифовать его, либо выровнять при помощи растворной стяжки.

8. Для выравнивания поверхности пола используют шлифовальные машинки. Если у вас нет возможности взять ее в аренду, то воспользуйтесь небольшими ручными инструментами на электрическом приводе. Перед началом работы «утопите» в древесину все выступающие гвозди и саморезы — они могут повредить ленту и барабан машины. Древесная пыль, которая будет собираться в пылесборнике шлифовальной машины, может пригодиться вам для дальнейшего шпаклевания мелких щелей, поэтому не спешите выбрасывать ее.

9. Если отремонтированный дощатый пол будет служить основой для другого напольного покрытия, то нет необходимости заделывать небольшие щели. Шпаклевать мелкие щели и забивать клинья в крупные необходимо в случае, если пол будет либо основным, либо на него будет уложена стяжка. В первом случае используют паркетный шпаклевочный материал (можно использовать древесную пыль, разведенную связующими средствами), во втором — акриловые шпаклевки. Крупные щели заделываются деревянными планками из мягкой древесины, выпиленными и подогнанными по размеру щели. Планка смазывается клеем, вбивается киянкой в щель. Излишки клея снимите тряпкой. После высыхания клея нужно сострогать выступающую над полом часть вбитой планки.

10. Если дощатый пол будет основным покрытием, то с него необходимо снять слой старой краски. Это можно сделать тремя методами: o механический способ — поверхность пола строгают и шлифуют при помощи электрических шлифовальных механизмов; o термический способ — горячий воздух из строительного фена разогревает и размягчает старую краску, и она легко снимается шпателем; o химический способ — размягчение старого лакокрасочного покрытия происходит под воздействием химических реагентов специальных смывок.

11. Очищенную от старой краски и отшлифованную поверхность дощатого пола можно либо вновь покрасить, либо покрыть несколькими слоями лака с промежуточным шлифованием поверхности. Если перед нанесением лака пол обработать морилкой, то результат будет превосходным.

12. Особенности процесса шлифования дощатого пола:
а) Это очень пыльная работа. Непременно воспользуйтесь защитной маской. Уберите или укройте находящиеся в помещении предметы, откройте окна, заклейте щели межкомнатных дверей малярным скотчем, чтобы пыль не распространилась на все соседние помещения.
б) Внимательно ознакомьтесь с инструкцией к шлифовальной машине, способами и особенностями крепления абразивной ленты;
в) При шлифовании плоскости пола следите, чтобы шнур машины не попадал под механизм. Для надежности перекиньте его через плечо. Если пол имеет неровности, установите на барабан машины ленту с крупным зерном абразива. Двигаться с машиной следует по диагонали помещения, начав процесс с угла. Равномерно перемещаясь, не останавливаясь, шлифуйте пол в направлении диагонали комнаты, затем по другой диагонали. Нужно пройти весь пол несколько раз, снимая неровности, загрязнения и прочие погрешности.

На этапе грубой обработки пола вместо шлифовальной машины можно использовать паркетно-строгальную машину. При отсутствии машинок, можно просто воспользоваться электрическим рубанком, который также сможет выровнять плоскость пола. Если ремонтируемый пол будет служить черным полом под другое напольное покрытие, то можно на этом остановиться. Если мы обновляем основной пол, то процесс шлифовки продолжится до получения идеальной поверхности. Очистив поверхность от пыли пылесосом и заменив абразивную ленту на барабане на более мелкую, продолжайте шлифовать пол. Теперь двигайтесь вдоль досок пола. Если при шлифовке появились на поверхности шляпки гвоздей и саморезов, утопите их вновь.

г) Закончив шлифовку поверхности пола, переходите к обработке фриза (кромок, обрамляющих пол и расположенных вдоль стен). Для этой цели следует применять специальную кромкошлифовальную машинку или ленточный шлифовальный станок. Установив среднезернистую абразивную ленту, двигайтесь с машинкой вдоль краёв помещения. Заменив ленту на мелкозернистую, пройдите еще несколько раз по фризам.

д) Переходите к шлифовке углов помещения и других труднодоступных мест (под батареей, возле труб и т.п.). Имеющиеся шлифовальные машинки не справятся с этой работой, поэтому воспользуйтесь ручной циклей или шлифовальной колодкой (если сняты плинтусы). Затем отшлифуйте эти места шкуркой.
е) Закончив шлифовальные работы, очистите поверхность пола от пыли при помощи пылесоса, затем протрите влажной тряпкой.
ж) Если пол не является основным, то на него уже можно настилать другое напольное покрытие.
з) Пол готов под покраску или покрытие лаком. Лак наносится несколькими слоями с промежуточным шлифованием поверхности.

Каждый, кто начинает ремонт или реставрацию полов у себя в квартире, должен четко представлять с какой конструкцией он столкнется после того, как будет снято верхнее покрытие пола. На рисунке ниже можно увидеть схемы полов, которые используются в жилых домах типовых серий, рекомендованные к применению в конце 20-го века. Полы в домах, построенных еще раньше, сделаны немного иначе, но все равно несильно отличаются от изображенных на рисунке.

Для того чтобы пол отвечал теплотехническим, звукоизоляционным, прочностным и другим нормам, сменять конструкцию пола следует сверху вниз, переходя от более плотных материалов к менее плотным. С целью улучшения звукоизоляции под стяжку необходимо уложить песчаную подсыпку, мягкие листы ДВП-М или же жесткие минераловатные или пенополистирольные плиты.

К примеру: твердая паркетная доска опирается на лагу, а для той, в свою очередь, опорой служит мягкая ДВП либо песчаная подсыпка. Или же твердый штучный паркет укладывают на более мягкую фанерную подоснову, а ламинат на мягкую подложку, которые, в свою очередь, уложены на твердой растворной стяжке, более низкой плотности, чем железобетонная плита, на которую нанесена стяжка.

Схемы типовых конструкций полов по железобетонной плите 140 мм. в жилых домах 1-го этажа

Схемы типовых конструкций полов по многопустотной плите 220 мм. в жилых домах 1-го этажа

Схемы типовых конструкций полов по железобетонной плите 140 мм. в жилых домах типового этажа

Схемы типовых конструкций полов многопустотной плите 220 мм. в жилых домах типового этажа

Невзирая на кажущееся разнообразие вариантов полов, их можно подразделить всего лишь на 2 типа: раздельные полы по лагам и полы по стяжкам (сборным и монолитным). Еще не так давно монолитные стяжки служили основой для напольного покрытия из всех видов плитки и рулонных материалов, а также для таких тонких паркетных покрытий как штучные, из ненесущих паркетных досок (щитов).

Сборные сухие стяжки из твердых и мягких листов ДВП и гипсоволокнистых листов (ГВЛ) появились относительно недавно.

Если вы решили сменить напольное покрытие, то вам следует знать, что под паркетными досками или щитами толщиной до 18 мм вы, скорее всего, обнаружите монолитную цементно-песчаную или сборную стяжку из твердых листов ДВП (ДВП-Т). В том случае, когда вы под лицевым напольным покрытием обнаружите стяжку на основе цемента, то продолжать «копать» не следует, поскольку после небольшого восстановительного ремонта она послужит прекрасным основанием для любого современного покрытия.

Если вы имеете дело со сборной стяжкой, необходимо проверить состояние ее листов, подгнившие листы ДВП нужно удалить. А если пол не подгнил, то и старая сборная стяжка станет прекрасной основой под новое напольное покрытие. Меняя плиточное покрытие в санузлах, снимайте лишь старую плитку и не «копайте» вглубь стяжки: ничего, кроме гидроизоляционного ковра вы под ней не обнаружите. В противном случае вы рискуете повредить гидроизоляцию и тогда придется снимать всю стяжку, восстановить гидроизоляционный ковер, а затем делать стяжку вновь.

Под утепленными линолеумными полами, как правило, находится керамзитобетонная стяжка, которую тоже трогать не следует, поскольку она является отличным основанием для современных напольных покрытий. Под неутепленным линолеумом, скорее всего, лежат твердые листы ДВП либо ДСП, а уже под ними находится цементно-песчаная стяжка или мягкие листы ДВП. В таком случае следует проверить в каком состоянии находятся древесноволокнистые плиты, особенное внимание уделяя на примыкание их к стенам, оценивая, тем самым, степень поражения плит. В зависимости от результатов, демонтировать листы целиком либо выпилить прогнившие участки.

Под несущими паркетными щитами и паркетными досками толщиной 18 мм и дощатым полом можно обнаружить лаги — деревянные бруски либо доски, уложенные поперек под лицевые доски пола. Под лагами укладывался насухо рубероид и мягкие полосы из ДВП. Реконструируя напольное покрытие по старым полам «по лагам», прежде всего следует обратить внимание на степень сохранности старого покрытия. Если полы не подгнили, не рассохлись и не скрипят, то в таком случае можно не производить их демонтаж, а просто сделать новое напольное покрытие. Незначительные неровности и провисания полов можно устранить остругиванием либо шлифованием, а небольшие щели зашпаклевать.

Сложнее обстоит дело со скрипучими полами. Сперва необходимо установить причину скрипа. Из-за рассыхания пола и, как следствие, ослабления крепления половой рейки к лаге, могут скрипеть половицы и лаги. В случае, когда ослабло лишь крепление, его восстанавливают с помощью закручивания в лагу саморезов сквозь половицу, утапливая при этом головку. Но причиной прогибания половиц могут быть, например, подгнившие лаги, либо то обстоятельство, что из-под лаг выпали выравнивающие клинья.

О клиньях нужно сказать особо в связи с тем, что устанавливать клинья для выравнивания лаг запрещено, выводить же лаги в горизонт следует подтесыванием или подкладывая под них дополнительные полоски ДВП либо рубероида, или же песком. При этом нужно иметь ввиду, что песок на перекрытие, по тем или иным причинам, засыпался далеко всеми и не всегда. Плиты перекрытия, уложенные идеально и выровненные по нижней плоскости, имеют вверху расхождение по высоте порядка 20 мм. В таких случаях настилавшие лаги плотники вынуждены были принимать меры по их выравниванию и порой этот вопрос решался весьма своеобразно.

В частности, иногда под лаги укладывали ДВП и рубероид в несколько слоев (с закреплением — это в пределах нормы), подкладывали кирпичи, а иногда устанавливали клинья, что является совершенно недопустимым. Поскольку со временем клинья высыхали и выпадали, кирпичи раздавливались или древесина лаг попросту сминалась о подложенный кирпич, в результате чего лага, потеряв опору, начинала «гулять», и полы заскрипели. Если у вас именно такой случай, когда скрипят лаги, а не половицы, вам понадобится разбирать весь пол и восстанавливать неподвижность лаг, или же вообще демонтировать старый пол и менять его на новый.

При этом жесткое крепление лаг к перекрытию при помощи стальных болтов недопустимо, потому что в таком случае перекрытие будет передавать все ударные шумы. Полы «с лагами» на первых этажах зданий имеют особенность — под ним обычно находится слой утеплителя, и, как правило, это стекловата. Стекловата должна укладываться непосредственно на плиты перекрытия и быть сверху прикрыта пароизоляционным ковром из пергамина. По правилам пароизоляция укладывается без натяга и поэтому она должна провисать между лагами, обеспечивая тем самым воздушный продух между слоем стекловаты и поверхностью покрытия пола.

Существует еще одна разновидность полов » по лагам», это так называемые «черные» полы, представляющие собой дощатые полы с напольным покрытием не из шпунтованных половых реек, а из обычных досок (обрезных и необрезных). Такие полы обычно делались вместо стяжек под штучные паркетные, тонкие паркетные доски и щиты, а также линолеум, плитку и ковролин. То есть под все полы, которые традиционно делаются по стяжкам. Дело в том, что порой делать стяжку, к примеру, высотой 150-200 мм нецелесообразно, потому что проще и дешевле выстилать «черные» полы по балкам деревянного перекрытия либо по лагам на кирпичных столбиках. «Болезни» у «черных» полов те же, что и у обычных полов «по лагам»: они могут заскрипеть или загнить. «Черные» полы в хорошем состоянии могут служить прекрасным основанием для любого современного напольного покрытия.

Таким образом, всё зависит от степени пораженности старого пола в вашей квартире, будет ремонт пола поверхностным или капитальным. Поверхностный ремонт предполагает ремонт верхнего покрытия пола, реконструкцию стяжек и подпольных конструкций. Капитальный ремонт означает полную разборку старого пола и его замену новой конструкцией пола по лагам или по стяжкам. Следует помнить, что для замены старой конструкции на более тяжелую, в частности, замены лаг на стяжку, необходимо получение специального разрешения в органах местного самоуправления.

Люди издавна использовали дерево для отделки полов: в городах Западной Европы строганными досками устилали помещения еще в эпоху ранней готики. Постепенно материал совершенствовался: менялись и внешняя отделка, и методы укладки, и способы стыковки половиц. В итоге в настоящее время на рынке присутствует сразу несколько популярных типов покрытий из натуральной древесины. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Дерево в массиве

Один из востребованных современных деревянных напольных материалов — массивная доска. Элементы этого высокотехнологичного, удобного и красивого покрытия изготовлены из цельной древесины. Обычно они имеют крупные размеры (длина порядка 900-1600 мм, а ширина — 120-150 мм) и снабжены V-образной фаской, придающей покрытию дополнительную декоративность и скрадывающей небольшие деформации, которые могут появиться в процессе последующей эксплуатации. Кроме того, по краям предусмотрены гребни и пазы. Благодаря их наличию стыковка деталей максимально упрощается, а срок службы готового покрытия существенно увеличивается.

Правда, и цена предлагаемых сегодня массивных досок достаточно высока. Неудивительно, ведь для их изготовления требуется много цельной древесины, а при производстве образуется немало отходов. Однако и замены такие полы не потребуют несколько десятилетий (в среднем до 70 лет) — при условии грамотного монтажа и правильного последующего ухода.

Настилать такое покрытие не слишком сложно: массивную доску укладывают поверх подготовленного основания чернового пола на влагостойкую фанеру — плавающим способом, с использованием специальных клипс, а также с помощью клея или саморезов.

В коллекциях ведущих производителей найдутся интересные варианты напольных покрытий из массивной доски для отделки любых комнат: гостиных, столовых, спален, детских, кабинетов, домашних кинотеатров, библиотек. В ограниченном масштабе такую доску можно укладывать даже в ванных, санузлах и других помещениях со сложными условиями эксплуатации: присутствие в отделке пола фрагментов из натурального дерева придаст им совершенно другое звучание. Для жилых комнат с небольшими нагрузками вполне подойдут относительно мягкие породы древесины: вишня, береза, ольха. Для тех зон, где «проходимость» выше: холлов, коридора, прихожей, — лучше выбирать доску из дуба, бука, ясеня, клена и прочих твердых сортов, в том числе экзотических.

Разнообразие пород натурального дерева, каждая из которых имеет свой собственный цвет, рисунок, стилистику, открывает огромный простор для творчества дизайнеров и архитекторов. Но этим художественная палитра не ограничивается: массивная доска может быть подвергнута различным видам обработки, придающим ей еще большую оригинальность.

Так, тонирование позволяет легко превращать обычные породы дерева в редкие, при этом стоимость материала по сравнению с оригиналом будет существенно меньше. Если спустя годы на поверхности появятся потертости, покрытие нетрудно обновить, просто подкрасив. Другой вариант изменения естественного цвета древесины — термическая обработка, также дающая интересный визуальный эффект. Технологии искусственного старения: выбеливание, браширование, имитация червоточин — позволяют создать иллюзию почтенного возраста массивной доски.

Экология плюс практичность

Красоту напольных покрытий из массивной доски оценили все, но не каждый может позволить себе их покупку. Компромиссным вариантом способен стать комбинированный, слоистый материал, известный как паркетная доска. Из ценных пород дерева выполнен лишь верхний, декоративный ее слой (толщиной 2-4 мм), а остальные чаще всего сделаны из недорогой древесины. За счет использования наружных ламелей той или иной ширины и оттенков дизайн покрытия легко варьировать.

По внешнему виду такие полы практически неотличимы от массивной доски, по средний срок их службы меньше (обычно около 10 лет), цена соответственно тоже в разы ниже. Считается, что паркетная доска была изобретена еще в Древнем Риме, однако современный облик она приобрела относительно недавно — после 40-х годов XX века.

Материалы данного типа могут иметь два, три слоя и более. В первом случае верхние ламели крепятся сверхпрочным полиурстановым термоклеем непосредственно к основанию из фанеры. Такие напольные материалы можно укладывать на основания из бетона, фанеры и дерева, в том числе поверх звукоизоляции. Они совместимы с «теплыми полами» и не подвержены деформациям даже в условиях сильных перепадов температуры и влажности.

Если слоев больше (от трех), нижние обычно выполнены из массива березы или хвойной древесины, а средний — из поперечных реек недорогих пород. Чередование слоев с перпендикулярным расположением волокон древесины обеспечивает еще большую прочность, стабильность формы и размеров досок, препятствуя их деформации. Оба типа покрытия монтируют так же, как массивную доску, — стыкуя пазы и гребни на кромках элементов.

Дизайн паркетной доски может быть тоже самым разным. На рынке есть множество вариантов и в классическом стиле, предполагающем натуральность оттенков и текстур, и в этническом, с использованием экзотических пород древесины, и в традициях модерна, с элементами винтажной отделки методами искусственного старения. В продаже можно найти и коллекции очень ярких, «кислотных» расцветок. Эффектно смотрятся также модели, верхние ламели которых уложены нестандартно, поперек доски, «елочкой» или под каким-либо другим углом. Эта особенность сближает данный вид деревянного покрытия с наборным (модульным, щитовым) паркетом.

Модули красоты

Такой паркет тоже состоит из нескольких слоев. Основание из недорогих пород древесины, обычно хвойных, обеспечивает прочность и долговечность конструкции, а лицевой слой из цепных пород отвечает за художественные качества изделия. Он совмещает в себе практичность паркетной доски с многообразием фантазийных рисунков, характерных для штучного и художественного паркета.

Еще в Средние века мозаичный модульный паркет украшал столичные дворцы и загородные резиденции королей, усадьбы аристократов, храмы и монастыри. Рисунок на его поверхности формировали особым образом; собрав в причудливые узоры детали из разных пород дерева, мастера наклеивали их на поверхности квадратных или прямоугольных сосновых щитов, а затем привозили готовые элементы на место строительства и укладывали их в помещении.

Данный принцип работы сохраняется и на современных производствах, только технологии отделки и стыковки элементов усовершенствованы. Естественно, покрытия из модульного паркета монтировать гораздо проще, чем полы, собираемые из мелких, штучных элементов. Готовые модули представляют собой законченные композиции, из которых можно быстро собрать деревянную «мозаику» любой площади. Внешний вид таких покрытий еще разнообразнее, чем у полов из массивной или паркетной доски. У модульного паркета традиционного дизайна лицевые ламели уложены под углом 90 или 45°. При этом они могут быть выполнены из древесины одного или сразу нескольких сортов, близких или контрастных по цвету.

Современные графические компьютерные программы облегчают труд дизайнеров и позволяют им создавать все новые варианты оформления напольных покрытий. В фантазийных коллекциях модульного паркета есть модели с рисунками в виде пересекающихся или концентрически расходящихся окружностей, звезд, абстрактных ломаных и кривых линий, ажурных узоров. Все эти идеи воплощаются, как правило, за счет использования контрастных по цвету и текстуре ламелей лицевого слоя. Еще одно стилистическое направление можно условно обозначить как кантри. В таких «сельских» коллекциях расположение деревянных планок имитирует плетение.

Вечная классика

Один из самых традиционных видов напольных покрытий из дерева — штучный паркет. Он появился очень давно и уже в XVII-XVIII веках достиг своего расцвета. Не теряет своей популярности материал и сегодня. Данное покрытие состоит из элементов небольшого размера (обычно ширина планок варьируется в пределах 40-75 мм, а длина не превышает 500 мм) и может быть изготовлено практически из любых пород — как традиционных (дуб, бук, ясень, клен), так и экзотических (мербау, палисандр, ироко и т.д.).

Укладка напольных покрытий из штучного паркета — это долгая, трудоемкая работа, требующая гораздо больших затрат, чем монтаж массивной, паркетной доски или модульного паркета. Такое покрытие чувствительнее других к перепадам температуры и влажности в помещении, иными словами, оно более склонно к деформациям. В то же время при правильной укладке паркет из качественного сырья способен служить очень долго (в среднем — 50 лет), недаром этот красивый материал остается столь востребованным. При необходимости покрытие можно обновить с помощью циклевания, шлифовки и лакирования поверхности.

Самым красивым и дорогостоящим видом этого материала является художественный паркет, напоминающий мозаичные панно с изысканными украшениями в виде флористических и геометрических орнаментов, розеток, бордюров. Такие покрытия отличаются особенно богатой палитрой текстур и оттенков — от почти белых, светло-розовых и светло-зеленых до насыщенных янтарных, медовых, темно-коричневых, красных и почти черных.

Для их изготовления используются ценные породы древесины: амарант, карельская береза, бубинга, вепге, вишня, груша, доксия, дуб, дуссия, ироко, кабриува, кемпас, клен, мербау, орех, ормозия. падук, палисандр, платан, тик. Процесс создания художественного паркета состоит из множества этапов — от подготовки первых эскизов, выполненных от руки, до разработки детальных компьютерных проектов и их воплощения с помощью современного высокотехнологичного оборудования. Не случайно этот красивый и надежный напольный материал является одним из самых престижных и дорогих.

Паркет с мрамором, ониксом, травертином — демонстрирует роскошь природных материалов. Дерево и камень вписываются в любой интерьер, а их комбинации могут быть самыми разными.

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях» предъявляют ряд требований к основанию для напольного покрытия, которые гарантируют его качество и долговечность.

Прежде всего основание должно иметь прочность на сжатие не менее 150 кгс/см2 (её определяют с помощью специальных приборов). Если оно недостаточно прочное, приходится в зависимости от степени проблемы менять или локально ремонтировать его.

Кроме того, оно должно быть ровным; просветы между контрольной двухметровой рейкой и основанием не должны превышать2 мм. Незначительные неровности можно компенсировать за счёт шлифовки фанеры — подконструкции для массивной доски при её укладке на стяжку. Значительные — с помощью самовыравнивающихся смесей.

Далее, основание должно быть стабильным (без подвижек, качений, вибраций, возникающих при ходьбе по полу). Оно обязательно должно быть сухим: согласно упомянутому ВСН, его допустимая влажность — не более 5%.

Уровень влажности измеряют специальными приборами. Доски, уложенные на недостаточно высушенное основание, могут сильно коробиться и даже отрываться от него. Распространено ошибочное мнение, что цементно-песчаная стяжка высыхает за 28 суток: это время отверждения, но не высыхания бетона. До необходимого уровня влажности стяжка толщиной 50-60 мм сохнет около 2 месяцев. Наконец, ещё одно важное требование — базовая поверхность пола должна быть чистой.

Начнём с основания в виде стяжки. Как уже говорилось, поверх него сначала укладывают под-конструкцию для массивной доски — листы влагостойкой фанеры, толщина которых должна быть равна 3/4 толщины доски.

Технология монтажа фанеры несколько различается в зависимости от организации-исполнителя работ. Так, некоторые компании, стандартный лист (1500 х 1500 мм) в большинстве случаев разрезают на фрагменты размером 500 х 500 мм: чем меньше лист, тем жёстче его можно зафиксировать к основанию (ведь оно редко бывает совершенно ровным по всей поверхности, да и листы фанеры не обладают идеальной геометрией).

Конструкция пола из массивной доски:
1. Цементно-песчаная стяжка 2. Листы влагостойкой фанеры 3. Паркетный клей 4. Саморезы 5. Массивная доска

Фрагменты крепят с помощью однокомпонентного водно-дисперсионного клея и дюбель-саморезов — обычно 5 шт./лист. После механического закрепления каждый фрагмент простукивают, проверяя, нет ли пустот между ним и основанием. Если есть, то лист притягивают дополнительным саморезом. Между соседними листами оставляют зазор 3-5 мм для компенсации изменения линейных размеров фанеры.

Если существует риск повредить саморезами коммуникации, проложенные в стяжке, листы кладут только на клей. Специалисты рекомендуют в этом случае разрезать фанеру на фрагменты 150 * 150 мм и использовать двухкомпонентный полиуретановый клей: он дороже водно-дисперсионного, но способен более прочно зафиксировать листы на стяжке. После укладки фанеру шлифуют, чтобы полностью выровнять поверхность, на которую будут настилаться доски.

Отметим ряд преимуществ над стяжкой деревянной лаговой конструкции, поверх которой уложены фанерные листы (размером 1500х 1500 мм), обычно в два слоя, с перекрытием верхним листом стыков нижних. Устройство такого основания занимает намного меньше времени, чем стяжка, его без особого труда можно точно выровнять (за счёт подкладок под лаги), исключается непосредственный контакт деревянного покрытия с бетоном (при монтаже лаг поверх бетонного перекрытия), благодаря чему оно будет стабильнее вести себя в процессе эксплуатации.

Обычно доски соединяют друг с другом по принципу «шип — паз». К фанере их фиксируют клеем и анодированными саморезами, задача которых — притянуть доски к основанию и удержать их на время стабилизации клея. Как правило, используют двухкомпонентный полиуретановый клей.

Специалисты не рекомендуют применять силановые составы, поскольку они менее прочно удерживают доски при их подвижках из-за перепадов температуры и влажности в помещении. Саморезы завинчивают вдоль края доски — обычно по шипу под углом около 45°, в предварительно просверленные отверстия.

У доски из цельной древесины не может быть идеальной геометрии, поэтому перед закреплением нужно плотно притянуть её к соседней, используя стамеску и другой специальный инструмент. Добавим, что доски в большинстве случаев уже покрыты лаком или маслом в заводских условиях.

ДЕРЕВО К ДЕРЕВУ

Полы на лагах устраивают преимущественно тогда, когда планируется настелить в комнатах штучный паркет, массивную, инженерную либо паркетную доску. Обычно на «скелет» из брусков укладывают фанеру, лучше всего в два слоя суммарной толщиной 16-20 мм. (Непосредственно к лагам допускается крепить только массивную доску.)

Такой черновой пол недёшев (расходы на фанеру примерно в 1,8 раза превысят затраты на сухие смеси при устройстве пескоцементной стяжки толщиной 30 мм), к тому же «съедает» по меньшей мере 70 мм высоты помещения. Зато он позволяет быстро ликвидировать любые неровности основания и сразу приступить к монтажу чистового покрытия, а не ждать целый месяц, как при устройстве бетонной стяжки.

Ещё один плюс лаговой подосновы — она реагирует на изменения температуры и влажности примерно так же, как финишный деревянный настил (намокая, расширяется; высыхая, сжимается). Таким образом, элементы конструкции деформируются примерно одинаково, и «пирог» пола не расслаивается.

Что касается загородных домов с перекрытиями из деревянных балок, то здесь лаги служат для создания любых полов, в том числе с покрытием из керамической и керамогранитной плитки. Плохо сочетаются они только с ковролином и линолеумом. Дело в том, что между листами фанеры необходимо оставлять компенсирующие зазоры шириной 3-5 мм, которые обязательно проявятся на тонком и гибком рулонном покрытии.

Пробковые полосы, наложенные на лаги, немного снижают ударный шум (1). Шаг крепления фанерных листов не должен превышать 50 см (2). Поверх фанеры можно уложить почти любое напольное покрытие(3)

Пластиковые винтовые опоры позволяют выставить лаги на одном уровне; Выступающую вверх часть срубают стамеской (1). Металлические шпильки применяют довольно редко, хотя они намного прочнее пластиковых винтов (2). Чаще всего для выравнивания под лаги подкладывают деревянные плашки (3)

НЮАНСЫ ТЕХНОЛОГИИ

Какой материал выбрать? Для лаг вполне подойдут обычные бруски из цельного массива дерева. Как правило, они сильно нагружены и к тому же жёстко связаны с перекрытием и настилом, что значительно снижает вероятность коробления. И всё же предпочтение следует отдать хорошо просушенным бессучковым (сращённым по длине на микрошип) изделиям из лиственницы; сосна и ель не так прочны и более подвержены гниению.

Половые доски толщиной от 35 мм крепят прямо к лагам с минимальным сечением 50 х 70 мм. Для тонких планок из массива ценных пород (дуба, ясеня, тина и др.) необходимо фанерное основание.

Как выровнять? Лаги укладывают с шагом 300-600 мм. Сначала выставляют по горизонтали крайние бруски (они должны отступать от стен на 20-30 мм), а затем, ориентируясь по натянутым между ними шнуркам, монтируют остальные. Отклонение от общей плоскости не должно превышать 2 мм на 2 м длины.

ЛАГОВЫЙ ЧЕРНОВОЙ ПОЛ

Плюсы
+ Не требует технологического перерыва перед укладкой финишного покрытия.
+ Позволяет ликвидировать значительные неровности перекрытия без увеличения расхода материалов.
+ Обладает небольшой массой, почти не создаёт дополнительной нагрузки на перекрытие.
+ Предоставляет возможность одновременно выровнять основание и утеплить пол без увеличения толщины подосновы.
+ Допускает прокладку коммуникаций в пространстве под полом.
+ Более ремонтопригоден по сравнению с другими конструкциями.

Минусы
— Уменьшает высоту помещения. Крайне требователен к качеству выполнения работ.
— При обустройстве основания под ла-минат, плитку, паркетную доску обходится дороже бетонной стяжки.
— Затрудняет гидроизоляцию перекрытия (требуется дополнительно изолировать узлы крепления лаг).
— Боится протечек (при отсутствии специальной защиты) и менее долговечен по сравнению с бетонными стяжками.
— Транслирует ударный шум на перекрытие.

Типичные ошибки при устройстве пола на лагах

1. Использование неантисептированных брусков из мягких хвойных пород (сосны, ели) с сучками и искривлениями.
2. Выравнивание лаг с помощью щепок или подкладок из мягких материалов (например, картона).
3. Соединение брусков не на опорах, а также без смещения стыков соседних лаг (оно должно составлять как минимум 50 см).
4. Применение толстых упругих прокладок под и над лагами вместо заполнения пустот шумопоглощающим материалом.
5. Укладка листов фанеры на лаги без компенсационных зазоров.

Старые строительные технологии не предусматривали крепления лаг и перекрытию. Согласно СНиП3.0Д.01-87 «Изоляционные и отделочныые покрытия», «в полах на перекрытиях поверхность лаг должна быть выровнена слоем песка с подбивкой его под звукоизоляционные прокладки или лаги по всей их ширине или длине… Подбивка деревянных клиньев или подкладок под лаги для их выравнивания или опирание лаг на деревянные подкладки запрещается».

Но практика современного ремонта полностью расходится с требованиями нормативных документов: прописанный в СНиП способ выравнивания был оптимален для массового типового строительства, а сегодня доставка в квартиру десятков мешков песка представляется лишней тратой сил. Обычно мастера просто располагают под лагами опорные площадки из фанеры или специально заготовленных пластин разной толщины из дерева твёрдых пород (подойдут кусочки дубовых или буковых паркетных плашек), приклеивая их к перекрытию битумной мастикой или «жидкими гвоздями».

Чтобы бруски не сдвинулись, их крепят через опоры к перекрытию шурупами с дюбелями. Не следует использовать для выравнивания узкие щепки, кусочки гипсокартона и прочие попавшиеся под руку строительные отходы. Подобные прокладки крайне ненадёжны, а ведь если хотя бы одна из них сдвинется с места, сплющится или сломается, то пол станет прогибаться, скрипеть и стучать при ходьбе.

Когда требуется значительно повысить уровень пола, применяют так называемые регулируемые лаги. Их винтовые опоры длиной до 200 мм позволяют быстро и точно вывести все бруски на один уровень. Очень важно, чтобы эти миниатюрные домкраты обладали достаточной прочностью, то есть были изготовлены из качественного твёрдого пластика, а ещё лучше — из металла.

Рулонные и плитные материалы из минеральной ваты помогают не только утеплить пол, но и ощутимо снизить уровень приведённого ударного шума под перекрытием

Как устроить плиточный пол?

Конструкция должна включать (снизу вверх): балки, между которыми обычно располагают утеплитель, лаги, слой водостойкой фанеры (иногда вместо неё применяют цементно-стружечную или ориентированно-стружечную плиту — ЦСП и ОСП), обмазочную и рулонную гидроизоляцию, армированную стожку толщиной 30 мм (либо специальный компенсирующий мат, например DITRA), плиточный клей и собственно плитку.

При монтаже пола на регулируемых лагах каждую опору предварительно фиксируют дюбель-гвоздём, просверлив под него отверстие в перекрытии (1). После этого, вращая винты, выставляют бруски по уровню (2) и окончательно забивают дюбель-гвозди (3). Ещё раз проверяют положение лаг (4) и затем приступают к укладке фанеры (5, 6)

На террасе используют детали из стойких к гниению пород древесины — лиственницы,тика, ипе, мербау. Если предусмотрен сливной поддон, крепления лаг гидроизолируют

Кроме жилых комнат лаги широко используются на террасах, балконах, а также в бассейнах и санузлах в качестве подосновы водопроницаемых и сливных полов, у которых финишные доски укладывают с зазорами. Вода с настила может поступать на грунт (если речь идёт об открытой площадке) или гидроизолированную поверхность плиты перекрытия (либо фундамента), а затем отводиться в дренажную сеть либо канализацию.

Лаги в такой конструкции сильно увлажняются и плохо сохнут, а значит, начинают интенсивно гнить. Поэтому с недавних пор дерево заменяют древесно-полимерным композитом ДПК) или алюминием. Цена изделий из алюминия — от 270 руб. за 1 пог. м; лаги из ДПК вдвое дешевле и почти столь же устойчивы к воздействию влаги, но не слишком прочны на изгиб и выделяют вредные летучие соединения, поэтому их нельзя укладывать внутри помещений. Для крепления террасных досок применяют специальные кляммеры или иной скрытый крепёж.

В ТЕПЛЕ И ТИШИНЕ

Для утепления полов (например, на первых этажах домов) между лагами укладывают теплоизоляцию — маты из стеклянного или базальтового волокна, листы пенополистирола, мягкие древесно-волокнистые плиты. Утеплитель закрывают раскатанными полосами пергамина или иного тонкого гидроизоляционного материала. Пенопласт не гигроскопичен: если при протечке в толщу чернового пола попадет вода, она не задержится там, а уйдёт сквозь перекрытие, и деревянные конструкции пострадают меньше.

Что касается волокнистых материалов (кроме специальных, в частности — кровельных), то вода надолго задерживается в их порах, провоцируя появление плесени, грибка и катастрофическое ухудшение микроклимата в квартире. При обустройстве утеплённого чернового пола гидроизолировать плиту перекрытия не рекомендуется.

Существенный недостаток лаговой конструкции — при каждом шаге она способна звучать, подобно барабану, поэтому страдать придётся и вам, и соседям снизу. Прокладки из демпфирующего материала (резины или пробки), расположенные под брусками или поверх них, в жёстко прикрепленной к перекрытию конструкции малоэффективны, так пак шурупы и дюбели образуют множество «мостиков», по которым ударный шум передаётся перекрытию. Более действенная мера — засыпать пространство между лагами мелким керамзитовым гравием.

Какие достоинства и недостатки у бетонных и деревянных полов

При строительстве жилых помещений используется в основном два вида пола: бетонный и деревянный. Бетонный пол представляет собой плиты перекрытия, как основание, и затвердевшую цементно-песчаную стяжку, в качестве верхнего слоя поверх этих плит.

Достоинствами бетонного пола является его прочность и способность выдерживать большие механические нагрузки. Недостаток — это то, что он холоден и выглядит с эстетической точки зрения серым и безликим. Для устранения недостатков бетонного пола используется покрытие, делающее его более теплым и разнообразным по расцветке и дизайну.

Покрытием бетонного пола может служить: кафель, паркет, линолеум, ламинат, пробковый пол и многие другие виды напольных покрытий, которых в настоящее время великое множество. Иногда для утепления этого вида пола используются электрический нагревательный кабель — «теплый пол».

Во времена советских новостроек нередко на бетонные плиты перекрытия стелился деревянный пол. Этот вид пола эксплуатируется и по сей день. Деревянный дощатый пол состоит из шпунтованных досок толщиной 33-35 мм, лежащих на лагах.

Достоинство деревянного пола — его экологичность и способность сохранять тепло. Он способен принимать излишнюю влагу и отдавать ее, если в помещении недостаточно влажно. Ходить по деревянному полу можно и без обуви, что нельзя сказать про бетонный пол без покрытия. Но есть у деревянного пола и недостатки.

Со временем деревянные полы начинают издавать скрипы и другие неприятные звуки при ходьбе. Это происходит оттого, что гвозди, которыми закрепляются половицы, постепенно расшатываются. Появляются зазоры между лагами и досками, отсюда и возникает скрип.

Можно вдохнуть вторую жизнь в деревянный пол, не затрачивая много времени, средств и сил. Необходимо притянуть саморезами доски к лагам, то есть заново закрепить их. Предварительно следует снять старый оргалит, если имеется таковой. Он наверняка пришел в негодность от долгой эксплуатации.

Как рассчитать необходимое количество саморезов

Необходимо посчитать количество досок, расположенных в комнате и умножить их на количество лаг. После снятия оргалита количество досок посчитать будет нетрудно.

Как посчитать количество лаг

Теперь количество досок нужно умножить на полученное количество лаг. Примерное количество саморезов стало известно, но лучше покупать с небольшим запасом. Брать следует саморезы по дереву размером 3,865 мм или 4,265 мм. Если саморезы будут меньше диаметром, то при закручивании головки у них могут отрываться.

Как найти расположение лаг

Можно с помощью обыкновенного магнита. Неторопливо проводя магнитом вдоль доски, нетрудно обнаружить гвоздь, которым непосредственно закреплена доска к лаге. Замерив рулеткой расстояние от стены, нужно перенести его на следующие доски. Таким образом, обнаружив расположение лаг, необходимо с помощью шуруповерта или дрели притянуть саморезами все доски.

Чтобы окончательно выровнять пол под ламинат, плитку ПВХ, линолеум или пробковый пол, не будет лишним настелить фанеру толщиной 8-10 мм. Фанера еще сильнее стянет пол, укрепит и выровняет его. Можно использовать и OSP-лист. OSP — это лист из прессованной древесной стружки, он дешевле, чем фанера и уже пропитан специальными влагостойкими составами.

Закреплять фанеру или OSP-лист следует саморезами размером 3,551 мм. А где проходят лаги, все же лучше использовать саморезы размером 3,865 мм, притягивая к лагам сразу половицу и фанеру. Отремонтированный таким образом пол прослужит еще многие годы. А какой вид финишного покрытия выбрать, дело вкуса.

Речь пойдет, прежде всего, о покрытиях из цельной древесины ценных пород (штучный, художественный, модульный паркет, массивная доска) с финишным слоем в виде лака. Впрочем, многие моменты актуальны и для полов из инженерных конструкций, то есть трёхслойных планок, где верхний слой изготовлен из древесины ценных пород и обработан лаком (паркетная доска).

Первая проблема, с которой может столкнуться домовладелец, — локальные царапины от острых предметов на лаковой поверхности (зачастую затрагивающие и саму древесину), появившиеся в результате неаккуратной эксплуатации пола. Устранение таких царапин начинают с того, что возвращают этой части пола тот же цвет, что и у остального покрытия (ретушируют), то есть закрашивают царапины. Для этого применяют, как правило, специальные тонкие кисти и краски на акриловой основе с растворителем, цвет которых соответствует оттенку дерева, использованного для отделки пола. Подобные кисти и краски продают в художественных магазинах.

Если царапина глубокая, то перед ретушированием может понадобиться нанести на повреждённое место слой готовой шпаклёвки для деревянных полов на акриловой основе (смешивая разные шпаклёвки, удаётся довольно точно подобрать цвет имеющейся деревянной поверхности). При необходимости поверх шпаклёвки можно кистью для ретуши воссоздать рисунок структуры древесины. Заключительный этап работ — восстановление лакового слоя.

Обратите внимание: обычно паркетные лаки, наносимые на деревянное покрытие в процессе монтажа, для локального ремонта не подходят, поскольку оставляют заметное пятно на полу. Поэтому чаще всего применяют особые малоусадочные лаки того или иного оттенка на основе растворителей (это небольшие тюбики, также продающиеся в художественных магазинах). Такой лак полностью заполняет имеющееся небольшое углубление.

Другая возможная проблема — вмятина от тупого предмета (колесико кресла, ножка мебели и т. п.), при которой нарушилась структура древесины. При этом отслоения лака не произошло: лаковое покрытие повторило вмятину. По мнению специалистов, без нанесения нового слоя лака по всей поверхности пола устранить это повреждение полностью (так, чтобы оно не было заметно ни под каким углом) крайне сложно, а подчас вообще невозможно. Поскольку даже аккуратное обновление лакового слоя в отдельной части пола оставляет видимую «заплатку», пятно на покрытии.

а) В полу просверливают отверстие, б) С помощью специального шприца в пустоту нагнетают клей. в) Отверстие ретушируют готовой шпаклёвкой

Если же заказчик по тем или иным причинам не хочет наносить новый слой лака (например, нет возможности вынести мебель), то приходится выполнять локальный ремонт этого участка. Тогда для начала определяют фрагмент, который будет заново покрыт лаком. Обычно это один или несколько повторяющихся элементов напольного покрытия — отдельная доска, сегмент художественного паркета с единым рисунком и т. п.

Далее этот элемент по периметру (по контуру рисунка в случае художественного паркета) проклеивают малярным скотчем, чтобы лак не попал на соседние участки пола. Затем необходимо матировать лаковую поверхность в зоне повреждения, чтобы добиться лучшего сцепления нового лака со старым. Для этого применяют ручную виброшлифовальную машину с тонким абразивным слоем.

Зачастую нужно «вытянуть» вмятину глубиной в несколько микрон. Тогда используют гель на базе того же лака, который был ранее выбран для пола (в любом случае это состав на водной основе). Гель наносят нержавеющим шпателем по всей повреждённой поверхности (чтобы он заполнил мельчайшие углубления) и дожидаются его полной полимеризации. Дело в том, что изначально он матовый, и становится полностью прозрачным только по окончании полимеризации.

Обратите внимание: с помощью геля нельзя устранить углубление в несколько миллиметров. После нанесения геля поверхность снова матируют. Нередко эту операцию повторяют несколько раз, чтобы идеально выровнять пол в зоне повреждения. Далее с помощью валика поверхность покрывают тем же лаком, который был использован при укладке деревянного пола.

а) Сначала делают пропилы, а затем с помощью долота удаляют фрагменты старой планки, б) Подготавливают новую планку для замены. в) На середину вырезанного фрагмента и вокруг кромок новой планки наносят клей. г) Приклеенный элемент прижимают грузилом

В случае глубоких вмятин реставрация данным методом не даёт желаемого результата. Тогда приходится перешлифовывать и заново лакировать весь пол (при условии укладки его клеевым способом на фанерное основание, как это традиционно делают при создании пола из паркета или массивной доски). Старый лак удаляют с использованием шлифмашины: при этом неизбежно будет снят верхний слой дерева. А дальше производят все операции по нанесению защитно-декоративного покрытия, которые предусмотрены при укладке нового деревянного пола.

Если же вмятины слишком глубокие, а устранять их за счёт снятия значительного слоя древесины не хочется, то можно зашпаклевать их смесью пыли, оставшейся после шлифовки (чтобы точно «попасть» в цвет пола), и специального раствора для шпаклёвки. Впрочем, иногда деревянные планки испорчены настолько, что лучше заменить их. Тогда повреждённую планку вырубают и вместо неё вставляют новую.

Для фиксации нового элемента следует применять только специальный ремонтный клей или обычный полиуретановый двухкомпонентный клей; их особенность — минимальное время высыхания. Если же приклеить планку любым другим паркетным клеем, то со временем она может покоробиться под воздействием содержащейся в клее влаги. А значит, она будет хорошо заметна среди остальных планок, что сведёт весь эффект от реставрации к нулю.

а) Характерная проблема — щели между паркетными планками. б) Первый этап устранения щелей — шлифовка поверхности пола, в) Затем щели и углубления заполняют шпаклёвкой с добавлением древесной пыли, оставшейся после шлифовки, г) После этого на пол валиком наносят в несколько слоев лак (с промежуточной шлифовкой

Финишное покрытие для паркета

На паркет наносят защитно-декоративное покрытие в процессе укладки пола. Обычно применяют лак или масло. Лак — традиционное для нашей страны решение. В отличие от масла он формирует на поверхности полимерную плёнку, что обеспечивает высокую износостойкость, а следовательно, и долговечность пола.

Существуют лаки на водной основе и на основе растворителей. Составы второго типа используют очень редко, поскольку во время нанесения они сильно пахнут. К тому же растворитель причиняет вред здоровью паркетчиков. Водные лаки, в свою очередь, бывают полиуретановыми, акриловыми, уретан-алкидными и пр. и в целом делятся на одно- и двухкомпонентные.

Однокомпонентные достаточно эластичные и обладают средней прочностью. У двухкомпонентных — очень высокие показатели по прочности и эластичности. У лаков на водной основе нет неприятного запаха, поэтому паркетчикам удобно работать с ними. Независимо от группы, лаки бывают глянцевыми, полуматовыми и матовыми, а кроме того, бесцветными и тонирующими.

Чтобы обеспечить наилучшую адгезию планок с лаком, а также для уменьшения расхода состава, пол предварительно обрабатывают грунтовкой. Обычно это более жидкий лак, хорошо заполняющий поры древесины. Как правило, наносят 1-3 слоя грунтовки и не менее двух слоев лака (чаще — не более четырёх) с промежуточной шлифовкой и иногда с обработкой гелем. Шлифовка нужна для выравнивания лакового покрытия, удаления с него пыли, осевшей во время полимеризации состава, а также для создания шероховатой поверхности, необходимой для лучшей адгезии с ней следующего слоя лака.

Гель — густой бесцветный состав на основе лака, которым заполняют мельчайшие углубления, чтобы добиться идеально ровной поверхности при последующей лакировке. Степень глянца поверхности определяется в большей степени последним слоем лака. Время высыхания одного слоя лака зависит от его типа и составляет от 2 до 16 ч, а время полного отверждения лакового покрытия -8-12 суток.

Добавим, что перешлифовка всего пола с последующим обновлением лакового слоя понадобится и тогда, когда на деревянном покрытии образовались участки с изменённым цветом (более светлые или более тёмные). В частности, в результате систематического увлажнения или пролитой на пол цветной жидкости.

Если устранить изменение цвета перешлифовкой не удалось, придётся вырубать проблемный участок пола и менять его на новый. Стоит отметить, что щели, оставшиеся между планками после шлифовки, следует шпаклевать составом на основе растворителей или воды с добавлением «родной» пыли.

Ещё одна проблема деревянного пола, покрытого лаком, — появление щелей между планками, вызванное чаще всего сезонными колебаниями температуры и влажности в помещении. Щели устраняют без удаления лака — за счёт заполнения шпаклёвкой. Однако в этом случае не используют составы с «родной» пылью: они не годятся для нанесения поверх лакового слоя. Применяют готовые шпаклёвки на основе акрила, подобранные по цвету пола. Такие шпаклёвки могут усаживаться, поэтому обычно их наносят в несколько слоев, удаляя излишки материала влажной тряпкой. Наилучший эффект достигается тогда, когда ими заполняют щели шириной до 1 мм.

а-в) Для устранения вмятин или щелей используют специальный раствор для шпаклевания в сочетании с пылью, оставшейся после шлифовки пола. г) Полученную таким образом пасту наносят шпателем на пол. Её излишки удаляют влажной тряпкой

Готовые шпаклёвки имеет смысл использовать только тогда, когда дерево приобрело окончательный цвет. Известно, что многие породы под воздействием УФ-излучения несколько меняют свой оттенок в течение значительного времени после укладки пола. В частности, планки из клёна слегка желтеют, из дуба — сереют. А планки из таких пород, как вишня, бук, мербау, ироко, довольно сильно меняют цвет. И когда заказчик подбирает готовую шпаклёвку под сравнительно новый пол, он должен быть готов к тому, что со временем дерево потемнеет или посветлеет, а шпаклёвка в швах останется того же цвета.

Кроме того, специалисты считают нецелесообразным шпаклевать швы на полу из массивной доски. Дело в том, что такие доски обычно покрыты лаком уже на заводе, и перехода лакового слоя с одной доски на другую нет. Притом температурные деформации в деревянном полу из крупных элементов могут быть значительными, что приводит к появлению щелей размером свыше 1 мм.

Если заполнять большие зазоры шпаклёвкой, то зачастую пол с закрытыми таким образом щелями смотрится менее красиво, чем если бы их оставили открытыми. К тому же есть опасность, что доска, уменьшившаяся в размерах зимой, вернётся к изначальному размеру летом. И если зазор будет заполнен плотным материалом, это может привести к нарушению целостности конструкции пола.

Относительно недавно стала применяться технология укладки полов по регулируемым лагам, схожая с методикой установки направляющих маяков при устройстве стяжки по болтам, вкрученным в перекрытие. В России часто применяется запатентованная шведская система Nivell System фирмы Roofinter.

Надежная фиксация лаг производится при помощи пластмассовых болтов-стоек, представляющими собой специальные крепежно-регулировочные элементы. Эта система крепления очень удобна, т.к. легко и быстро решает проблему регулировки лаг и достижения абсолютной горизонтальности образуемой ими поверхности.

Надежная фиксация балок к перекрытию не позволяет им смещаться. Еще одним преимуществом этой системы крепления лаг является достижение отличной вентиляции пространства под полом, т.к. балки приподняты над перекрытием. Кроме того, если есть необходимость спрятать под полом коммуникационные сети, то полы на регулируемых лагах позволяют это сделать легко и просто. Трубы и электропроводка останутся между черновым полом и основанием. При этом не нужно укладывать выравнивающие песчаные прослойки, следовательно, и утяжелять перекрытие.

При использовании этой системы крепления отпадает необходимость в укладке звукоизоляции, т.к. болты имеют пластиковые вставки, которые поглощают ударные звуковые волны. Плиты из минеральной ваты, прикрепленные непосредственно под напольным покрытием с помощью скоб, обеспечивают защиту от акустических шумов и холода. При этом отпадает необходимость укладки пароизолирующих материалов, т.к. утеплитель приподнят над перекрытием и под ним гуляет воздух, который высушивает перекрытие и теплозащиту. Воздухообмен осуществляется благодаря щелям, оставленным у стен.

Этапы работ по укладке полов на регулируемые лаги.

Шаг 1. Раскладка лаг.
Лаги имеют резьбовые отверстия. В них вкручиваются болты-стойки. Соблюдая определенный шаг (например, 400 мм), производят раскладку лаг. На стыках балок оставляют зазор около 100 мм. Следует предусмотреть зазор не менее 60 мм между стеной и лагами.

Шаг 2. Установка, крепление и выравнивание лаг.
В перекрытии высверливают отверстия глубиной около 40 мм через отверстия болтов-стоек. Начинать нужно с крайних болтов. Крепить можно на саморезы, дюбель-гвозди или дюбель-клинья. Сначала не сильно закрепите крепежные устройства в перекрытии. Нужно, чтобы втулка вращалась свободно. Заранее задается уровень основания пола, по которому необходимо выровнять лаги. Это делается путем поворота болтов-стоек вокруг оси с использованием специального ключа.

Поверхность всех лаг должна быть выровнена так, чтобы образованная ими поверхность была горизонтальной и ровной. Допускается перепад высот не более 1 мм на погонный метр. Когда поверхность выровнена, крепежные устройства закрепляются в перекрытии путем доворачивания саморезов и забивания до упора дюбель-гвоздей. Части болтов, выступающие над поверхностью, следует срезать при помощи стамески.

Шаг 3. Укладка настила.
Когда регулируемые лаги полностью установлены и выровнены, по ним можно настилать «черные» или «чистые» полы. Обычно для создания «черного» пола используют листы фанеры, которые крепят к лагам с помощью саморезов, вкручивая их на расстоянии 15-20 см друг от друга. На выровненный первый слой фанерных щитов укладывают второй таким образом, чтобы закрылись втулки, и стыки листов не совпадали со стыками первого слоя. Верхний слой фанеры также крепится саморезами.

Существуют так называемые полы с регулируемой сухой стяжкой. Принцип их создания аналогичен принципу регулируемых лаг. Во влагостойкой фанере размерами 1500х1500х12 мм высверливаются отверстия, в которые вставляются втулки, имеющие резьбу. Получается фанерный лист на ножках, высота которых достигает 30 мм. При помощи дюбелей втулки закрепляются в перекрытии. Регулировочные болты, вкрученные в верхнюю часть втулки, могут вращаться. С их помощью достигается идеальное положение поверхности. Установив все фанерные щиты, мы получаем сухую стяжку. При возникновении необходимости ее всегда можно без проблем подкорректировать и выровнять.