Прежде, чем приступать к оштукатуриванию стены необходимо подготовить ее поверхность. Сначала надо выявить все неровности, очистить ее от грязных и жировых пятен. Если обнаружены значительные дефекты и отклонения по вертикали и горизонтали до 4 см, то для надежной заделки стены на нее нужно прикрепить металлическую сетку при помощи гвоздей или саморезов на дюбелях.
Если поверхность бетонная, то рекомендуется сделать насечки (например, топором) или натянуть и укрепить на ней специальную металлическую сетку. Деревянные стены следует оббить дранкой. В кирпичной стене делают «расшивку» швов между кирпичами. В тех местах, где происходит сопряжение конструкций с разными свойствами, натягивают металлическую ленту шириной от 200 мм с ячейками 10х10мм. Можно поступить иначе — сделать разрыв штукатурного намета, оставить шов.
Установив с помощью отвеса или рейки глубину неровностей поверхности, определяют, какой толщины должен быть штукатурный намет. При необходимости можно вбить в стену гвозди на нужную глубину (в швы между кирпичами) или установить маяки, которые делают из раствора, деревянных или металлических специальных реек. высота шляпок гвоздей и толщина реек задает толщину штукатурного слоя. Рейки прикрепляют к стене по всей ее высоте с шагом от 1 до 1,5 м так, чтобы поверхность, ими образованная, была строго вертикальна, что контролируется отвесом или уровнем. Оштукатуривание по маячковым рейкам производится полосами между двумя соседними маяками. Если у вас нет опыта в этих работах, то специалисты рекомендуют устанавливать меньший шаг между рейками, до длины полутерка. Первый и второй слоя штукатурки (обрызг и грунт) делается между маячковыми рейками. Затем снимают направляющие, заделывают образовавшиеся щели и кладут отделочный (финишный) слой целиком на всю поверхность стены.
Следует особо отметить необходимость удаления всех маячковых реек независимо от их материала (деревянные или металлические). Это связано с тем, что, во-первых, дерево подвержено гниению и деформации под влиянием внешних факторов. Во-вторых, металлические профили маяков, которые изготавливаются из оцинкованного железа или алюминиевых сплавов, подвержены коррозионным процессам.
При оштукатуривании внешних поверхностей используется цементные и известковые растворы, в которых возникает щелочная среда, которая в свою очередь является агрессивной по отношению к металлу. Кроме того, наружные стены больше подвержены влиянию влажности и температурных перепадов атмосферного воздуха. Металлические маяки внутри штукатурки начинают ржаветь. В результате постепенно на поверхности уже оштукатуренной стены могут появляться желтые пятна ржавчины. Даже если металлические профили покрыты защитным слоем, он частично соскабливается при выравнивании намета правилом. Поэтому специалисты советуют не рисковать и убрать все маяки, особенно с внешних стен.
Не оставляйте и маячковые гвозди и саморезы, которыми закрепляли деревянные рейки. Чтобы было легче удалять эти гвозди, не вбивайте их в рейку до шляпки. Чтобы деревянные маяки при их снятии не сильно разрушали наложенную штукатурку, рекомендуется их предварительно обстрогать.
Поверхность стен необходимо подготовить к оштукатуриванию. Для этого используют грунтовку, которая, помимо прочего, способствует лучшему сцеплению штукатурки со стеной. Это не декоративное покрытие, а технически необходимый этап в отделочных работах. В зависимости от материала стены (бетон, дерево, кирпич, металл) и применяемого вида штукатурки используют разную грунтовку, различающуюся своим химическим составом. Грунтовка, которую наносят на стену при помощи широкой кисти, валика или краскопульта, впитывается в основание, не образуя изолирующей пленки. Она способствует укреплению материала стены, равномерному распределению и сцеплению штукатурки, экономит материал.
В качестве грунтовки можно использовать и воду. Увлажнение основания стены предотвращает всасывание влаги из штукатурного материала; он успевает схватиться. В противном случае вода из раствора впитается в стену, штукатурка высохнет раньше и отпадет. В данном случае процесс нанесения штукатурки на увлажненную поверхность называют «мокрое — по — мокрому».
При использовании заводских грунтовок необходимо предварительно ознакомиться с рекомендациями изготовителя по применению грунтовочного материала. Если в инструкции завода не указан промежуток времени от момента нанесения грунтовки до оштукатуривания, то рекомендуется наносить штукатурку сразу, то есть «мокрое — по — мокрому». Если стена выполнена из очень гигроскопичного материала или она пересушена, то целесообразно грунтовать ее несколько (2-3) раз.
Грунтовку основания под плитку, перед началом облицовочных работ, производят для создания водоотталкивающего слоя и удаления пыли. Это необходимо для создания прочного сцепления нижней прослойки клея с полом или стеной. Если вы решите, что эти мероприятия лишние и не станете их выполнять, то нижняя прослойка клея может стать слабым звеном. Сухой пол или стена потянет влагу из клея. Особенно пострадает микропленка клеящей смеси ближе всего к ним расположенная.
По технологии приготовления клея количество необходимой воды дозировано и указано производителем на упаковке. Если воды окажется меньше, часть цемента, которая входит в состав сухой смеси, не сможет прореагировать. Прочность сцепления снизится, особенно если к этим факторам добавится пыль на непрогрунтованой поверхности.
Разновидности грунтовок
На рынке предоставлен широкий выбор акриловых грунтовок. Какая лучше? Здесь нужно действовать по принципу — дешевая грунтовка не может быть хорошей. Но если необходимо прогрунтовать прочное основание и небольшие объемы работ — подойдет и дешевый вариант. Если после грунтовки пола под плитку прошло 8 часов, а песок и пыль по-прежнему присутствуют на поверхности — можно нанести грунт повторно. В случае с дорогой грунтовкой, такое не наблюдается. После однократного нанесения поверхность покрывается скрепляющей и водоотталкивающей пленкой.
Но помимо выше перечисленных случаев, акриловую грунтовку глубокого проникновения можно использовать для укрепления слабых оснований. Слабым цементно-песчаная стяжка или штукатурка могут быть из-за неверной дозировки состава смеси или неправильного ухода.
Этот способ и был использован, чтобы укрепить поверхность подпорной стены. Установить металлическую сетку не было возможности по конструктивным соображениям. Поэтому было принято решение клей, который слабо держался, сбить.
На поверхности стены нарезать турбинкой сетку с шагом полос 10см. Для грунтовки использовали концентрированный грунт «Aqua stop». На сегодняшний день — это лучший выбор. Концентрат можно разводить в соотношении 1:12; 1:14 и такой состав будет ничем ни хуже дорого ряда акриловых грунтовок. По цене разбавленный грунт почти в два раза дешевле своего дорогого аналога.
Никому не известная деталь при закреплении грунтовкой основания.
Для того чтобы грунт, действительно, стал грунтом глубокого проникновения, его необходимо нанести дважды, без перерывов. Состав первого слоя сделать 1:16. Нанести в большом количестве. После того, как грунтовка первого слоя впитается с поверхности, нанести второй слой состава 1:12, также обильно. Если нарушить порядок нанесения и дать первому слою возможность высохнуть, то второй слой не будет впитываться и слой пропитки будет небольшой.
Если состав сделать более концентрированным 1:6, то на поверхности после высыхания, образуется пленка. Такую пленку можно зацепить ножом и подорвать. Прочность крепления плитки будет зависеть от прочности крепления пленки. В первом случае, при двукратном нанесении, пленка не образуется, грунт проникает вглубь и скрепляет слабый раствор.
Когда выполнять затирку плитки?
Если есть возможность — то на второй день. Особенно если необходимо заполнить швы у плитки на полу. Какими причинами вызвана такая спешка?
1. Если оставить на полу швы незаполненными, то простое хождение по плитке к концу дня приведет к заполнению швов песком и пылью. А если при этом выполнять какие-либо работы, связанные с клеем или шпаклевкой, то на полдня работой вы обеспечены. Незаполненные швы забиваются различным мусором. Особенно опасен пенопласт. Легкие шарики выметаются с трудом, а при заполнении затиркой, всплывают на поверхность.
2. При затирке на второй день укладки, плиточный клей еще не застыл достаточно сильно. Пропущенные загрязнения можно легко исправить.
3. Клей и плитка на второй день еще достаточно влажные. Нанесенная затирка прочно схватится с плиткой. Смачивание швов и плитки перед заполнением швов не очень хорошее решение. При заполнении таких швов, затирка разбавляется водой, становится жидкой, что само по себе неприемлемо по технологии. Поэтому тщательная очистка плитки большим количеством воды, в день укладки, оптимальный вариант для создания чистых швов.
Расход затирки
Расход затирки зависит от таких факторов:
— Ширины шва (размера применяемых крестиков)
— Размера самой плитки (чем больше размер плитки, тем меньше швов образуется в квадрате)
— Рисунка на плитке. Так если на плитке есть рельефный или вдавленный рисунок, собрать остатки затирки с такой поверхности трудно.
Поэтому производители также не дают конкретной цифры, а указывают верхнюю и нижнюю величину расхода. Эти цифры порой отличаются в 2 — 3 раза. За базовый расход можно взять 400 г. на квадратный метр плитки. Это значение справедливо для гладкой плитки размером 300х3000 и ширине шва 3 мм. Для мозаики с ровными швами шириной 2мм эта величина в два раза больше.
Если есть сомнения, сколько необходимо затирки, то лучше протестировать. Израсходовать одну пачку затирки (2 кг.) на заполнение швов. Замерить получившуюся площадь. Разделить вес (2кг) на площадь, вы узнаете расход затирки на один квадрат. Потом необходимо подсчитать оставшуюся, незаполненную затиркой площадь, и умножить ее на полученный выше расход на 1м квадратный.
Технология затирки
Основная масса затирок разводится с водой. Есть двухкомпонентные — для агрессивной среды и пр. экзотики, но они применяются редко и в необходимых для этого случая. Затирочные смеси, которые разводятся водой, тоже сильно различаются своими свойствами.
Есть быстротвердеющие смеси, с которыми необходимо работать в течение 15-20 минут. Есть такие, что не застывают в течение нескольких часов. В смесях таких производителей как Киилто, Кесто, вместе с затиркой, в упаковке находится специальный резиновый шпатель, похожий на кусок кабеля. Им рекомендовано завершать формирование шва.
Если плитка уложена правильно и края ее гладкие — то можно применить круглый шпатель. Но если край плитки острый или глазурь на краю неровная — то затирка с таким шпателем лишь испортит весь вид, т.к. швы получатся глубокие и будет виден острый край плитки. В этом случае, заглаживать надо губкой.
По прочности затертые швы также сильно различаются. Затирку «Ceresit», после высыхания можно легко очистить со шва ножиком со съемным лезвием. Затирку фирмы «Mapey» очистить можно только с помощью турбинки.
По-разному затворяются водой. Не рассчитав количество воды, можно высыпать весь пакет сухой смеси, но затирочная масса останется жидкой. Поэтому первые замесы неизвестной смеси необходимо готовить небольшими порциями. Проделать весь процесс с данной смесью, получить представление, потом начинать заполнение швов на всей плоскости.
Смесь необходимо перемешать дважды, как и клей, с пятиминутным перерывом. Наносить затирку необходимо пластмассовым шпателем с резиновым (а лучше с каучуковым) покрытием. Для этого необходимо приобретать дорогой инструмент брендового производителя. Разницу вы почувствуете сразу, как только возьмете в руки. Прослужит вам он дольше, чем два дешевых.
Затирочную смесь необходимо вдавливать под плитку, чтобы она заполняла там все пустоты. Если при нанесении клея вы работаете зубчатым шпателем с вырезанным зубом, то затирка будет формироваться в шве с расширением к низу. Это даст надежное крепление, которое предотвратит выпадение шва со временем.
Смесь необходимо наносить на площадь примерно 0,5 квадрата. Затем, движением шпателя по диагонали плиток, собрать остатки и заполнить швы при этом повторно. Это необходимо для того, чтобы на первом этапе добиться максимально полного заполнения, на уровне с поверхностью плитки.
К следующему этапу приступают после небольшого застывания смеси. Поверхность плиток, при этом, становится светлой, от высохшей затирки, но сам шов остается темным и сырым. Если затирку в этом состоянии потрогать пальцем, она не будет пачкать. Палец остается сухим.
В таком состоянии затирку можно начинать вымывать. Если начать раньше — швы будут глубокие. У некоторых плиток эмаль находится высоко и не заходит на торец. В таком случае, будет виден темный торец плитки на фоне светлой затирки. Это менее заметно, если затирка коричневого, как торец, цвета. Почему лучше всего вымывать затирку специальной теркой, с резиновым покрытием (крупнозернистая мочалка):
— Плоская поверхность терки, при плавном скольжении, не вымывает со шва смесь; она только собирает с поверхности плитки, затирочную массу;
— Крупные поры мочалки собирают быстро и много;
— Удобная ручка позволяют этот процесс провести очень быстро.
Это важно при работе в жару, с быстротвердеющими смесями. В таких случаях, при обелении затирки на плитке, необходимо начинать смывание смеси мочалкой. Когда вся затирка будет смыта, можно продолжить заполнение швов, если затирочная смесь к этому времени не схватится. При размывании мочалкой, процесс твердения, как бы затормаживается, и возникает время для дальнейшего формирования шва с помощью круглого шпателя (трубки) или поролона.
Поролон и вода, в этом случае, шлифуют шов, уже не вымывая, так как затирка схватилась к этому времени, сильнее. Чем чаще выжимать и полоскать поролон в воде, тем чище будет плитка и тем меньше усилий необходимо будет затратить на следующем этапе.
Для большего удобства и ускорения этих работ, есть специальные контейнеры под воду, с двумя валиками сверху. Используя это приспособление, плиточник не мочит руки во время размывания затирки и очистки плитки от клея. Но это опять новый, дополнительный инструмент, который нужно покупать, носить, паковать.
Как вариант опробован похожий способ, но без приобретения лишнего инструмента. Проводя мочалкой, по подсыхающей затирке, мы убираем с поверхности плитки слой затирки. Поры, при этом забиваются и процесс забора затирки останавливается. Необходимо отжать мочалку. Лучше всего это получается рукой или проводкой по валикам, установленным над контейнером. Или можно все упростить. Обыкновенное ведро заменит контейнер. Чтобы не мочить руки лишний раз, мочалку отжимать резиновым валиком, окуная терку в воду.
Сколько сохнет затирка?
Процесс твердения затирки протекает в нормальных условиях, в течение часа. Нормальные условия — это температура 15-25 градусов и обычная влажность жилого помещения. При снижении температуры до 2-7 градусов и повышенной влажности, этот процесс затягивается.
При заполнении швов на полу, затирка застывает через час, но ходить по ней можно только через 2-3 часа. Песок, при хождении, нарушает ровность, еще не окрепшего шва.
Как снять белый налет с плитки, после затирки?
Чем чаще менять воду, при смывке затирки, тем меньше образуется налет на плитке. Но окончательно белый налет удалить водой трудно. Это возможно, если будет проточная вода из шланга. Но практически осуществить это не всегда возможно.
Есть другой способ. После полного высыхания шва (обычно на второй день), плитку необходимо протереть сухой тряпкой, или лучше войлоком. На рифленой плитке удалить окончательно налет трудно. В таких случаях, помогают специальные очистители.
Как подобрать цвет затирки?
Цвет затирки, обычно, подбирают по цвету плитки. Это справедливо и по правилам дизайна. В любом помещении должно присутствовать максимум 3-4 цвета. Для более точного выбора цвета необходимо приложить плитку к образцу колеров или насыпать сухой затирки на плитку. Возможно небольшое отклонение по тону, но не по цвету.
Белая затирка на полу через несколько дней становится грязно серой. Поэтому для белой плитки лучше сразу брать самый светлый оттенок серого. Такой колер есть не у всех затирок.