Пленочные системы обогрева пола удобны в применении. Если рассматривать электрические теплые полы с точки зрения их укладки, то следует говорить о двух способах укладки: теплый пол со стяжкой и без. Инфракрасные пленочные полы используются без стяжки, что экономит и время, и финансы. Помимо прочего многие компании рекомендуют использовать подобный вид теплых полов для обогрева деревянных полов — ламината, паркетной доски и т. д.
К примеру сверхтонкий пленочный теплый пол Ecofilm, предназначен для обогрева ламинированных, деревянных и полов с пробковыми покрытиями. Данный теплый пол не требует стяжки, его можно монтировать на уже существующую поверхность.
При его укладки нужно соблюдать следующие условия монтажа: на бетонную стяжку необходимо разложить полиэтиленовую пленку в качестве гирдроизоляции для предотвращения выхода влаги из строительных конструкций, потом произвести укладку теплоизоляции (слой технической пробки), на этот тепловыравнивающий слой монтируется нагревательная пленка, а поверх нее — полиэтиленовая пленка в качестве дополнительной гидроизоляции. Следующий этап — укладка напольного покрытия — паркетной доски, ламината или пробкового покрытия. Всю систему необходимо подключить к терморегулятору для эффективного и экономичного использования.
Помимо инновационных технологий в области электрических теплых полов стоит отметить и новинки водного обогрева пола. Так, компания Rehau предлагает своим клиентам сверхтонкую трубу Rautherm S 10×1,1 мм, при помощи которой можно проводить реконструкцию жилых и общественных зданий, особенно в небольших помещениях, производить укладку теплого пола на старую плитку в ванных комнатах, на кухнях или непосредственно на стяжку. Хорошо сочетается с самовыравнивающимися массами для создания невысоких конструкций полов. Также для увеличения скорости монтажа компания Rehau предлагает монтажный мат Varionova. Мат представляет собой глубокотянутую пленку с фиксаторами для крепления труб различного диаметра. Благодаря специальной конструкции монтажного мата, скорость производства работ возрастает в четыре раза.
Сочетаемость
Инфракрасные теплые полы сочетаются со всеми напольными покрытиями с соблюдением температурного режима согласно СНиП, кроме пробкового покрытия (низкая теплопроводность и степени черноты полного нормального излучения), нетканых материалов (войлок, шерсть и т. д), металлизированных покрытий, паркета (запрет со стороны отечественных изготовителей паркета). Инфракрасный теплый пол не сочетается с пробкой в качестве финишного напольного покрытием. Однако рулонная техническая пробка, как малоусаживаемый материал, рекомендуется в качестве теплоизоляции под инфракрасные теплые полы в сочетании с финишным покрытием из плитки и керамогранита.
При устройстве паркетных полов из паркетной доски, ламината и штучного паркета возможно использование теплого пола. Необходимо, чтобы температура не превышала +24 °С. А также, учитывая отсутствие возможности крепления основания под паркет к бетонной стяжке саморезами, поверхностная прочность стяжки должна быть не менее 20 МПа.
Для паркетной доски толщиной 10 и 15 мм из ассортимента пород деревьев исключаются бук и клен, т. к. данные породы чувствительны к изменению температуры и влажности, и могут деформироваться при изменении температуры. Для остальных пород дерева таких ограничений нет. Для полов толщиной 7 мм возможно использовать систему подогрева для всех без исключения видов дерева, т. к. верхний слой очень тонкий и не подвергается деформации. Кроме того, такие полы обладают большей теплопроводностью по сравнению с полами толщиной 15мм, а значит, система будет более экономичной.
При укладке напольного покрытия на теплый пол необходимо использовать гидроизоляцию, тепло должно распределяться по всей поверхности пола равномерно, и температура пола на поверхности не должна превышать +27 °С. Полы могут быть уложены как на теплые полы с электрическим кабелем, пленочные теплые полы, так и на водяные системы.
В чем заключаются преимущества и недостатки напольного отопления?
Главный аргумент в пользу системы «теплый пол» — повышенный комфорт пребывания человека в помещении, когда в качестве отопительного прибора выступает вся поверхность пола. Воздух в помещении прогревается снизу вверх, при этом у поверхности пола он несколько теплее, чем на высоте 2-2,5 м.
В некоторых случаях (например, при обогреве торговых комплексов, бассейнов, спортивных залов, больниц) напольное отопление является наиболее предпочтительным.
К недостаткам систем напольного отопления относятся относительно высокая, по сравнению с радиаторными, стоимость оборудования, а также повышенные требования к технической грамотности монтажников и качеству их работы. При использовании качественных материалов и соблюдении технологии монтажа грамотно спроектированной системы водяного напольного отопления, проблем при ее последующей эксплуатации не возникает.
Отопительный котел работает на радиаторы в режиме 80/60 °С. Как правильно подключить «теплый пол»?
Для получения расчетной температуры (как правило, не выше 55 °С) и заданного расхода теплоносителя в контуре «теплых полов» используются насосно-смесительные узлы. Они образуют отдельный циркуляционный низкотемпературный контур, в который подмешивается горячий теплоноситель из первичного контура. Количество подмешиваемого теплоносителя может устанавливаться как вручную (если температура и расход в первичном контуре постоянны), так и автоматически с помощью терморегуляторов. Полностью реализовать все преимущества «теплого пола» позволяют насосно-смесительные узлы с погодной компенсацией, в которых температура подаваемого в низкотемпературный контур теплоносителя корректируется в зависимости от температуры наружного воздуха.
Допускается ли подключение «теплого пола» к системе центрального отопления или ГВС многоквартирного жилого дома?
Это зависит от местного законодательства. Например, в Москве устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления исключено из перечня разрешенных видов переоборудования (постановление Правительства Москвы № 73-ПП от 8 февраля 2005 г.). В ряде регионов межведомственные комиссии, решающие вопрос согласования по установке системы «теплый пол», требуют дополнительной экспертизы и расчетного подтверждения того, что устройство «теплого пола» не приведет к нарушению в работе общедомовых инженерных систем (см. «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», п. 1.7.2).
С технической точки зрения, подключение «теплого пола» к системе центрального отопления возможно при условии устройства отдельного насосно-смесительного узла с ограничением давления возвращаемого в домовую систему теплоносителя. Кроме того, при наличии в доме индивидуального теплового пункта, оборудованного элеватором (струйным насосом), использование пластиковых и металлопластиковых труб в отопительных системах не допускается.
Какой материал лучше использовать в качестве напольного покрытия в системе «теплый пол»? Можно ли применять полы из паркета?
Лучше всего эффект «теплого пола» ощущается при напольных покрытиях из материалов с высоким коэффициентом теплопроводности (керамическая плитка, бетон, наливные полы, безосновный линолеум, ламинат и т.д.). В случае применения ковролина, он должен иметь «знак пригодности» для использования на теплом основании. Прочие синтетические покрытия (линолеум, релин, ламинированные плиты, пластикат, плитка ПХВ и т.д.) должны иметь «знак отсутствия» токсичных выделений при повышенной температуре основания.
Паркет, паркетные щиты и доски также могут использоваться в качестве покрытия «теплого пола», но при этом температура поверхности не должна превышать 26 °С. Кроме того, в состав смесительного узла обязательно должен входить предохранительный термостат. Влажность материалов покрытия пола из естественной древесины не должна превышать 9 %. Работы по укладке паркетного или дощатого пола разрешается вести только при температуре в помещении не ниже 18 °С и 40-50-процентной влажности.
Какой должна быть температура на поверхности «теплого пола»?
Требования СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (п. 6.5.12) относительно температуры поверхности «теплого пола» приведены в таблице. Следует отметить, что зарубежные нормативные документы допускают несколько большие значения температур поверхности. Это необходимо учитывать при использовании расчетных программ, разработанных на их основе.
| Наименование зоны | Допустимая температура, °С |
| Постоянное пребывание людей | 26 (средняя) |
| То же, во влажных помещениях | 31 (средняя) |
| Временное пребывание людей | 31 (средняя) |
| Над осью трубы | 35 (максимальная) |
| При паркетных полах | 27 (максимальная) |
Какой длины могут быть трубы контура «теплого пола»?
Длину одной петли «теплого пола» диктует мощность насоса. Если говорить о полиэтиленовых и металлопластиковых трубах, то экономически целесообразно, чтобы длина петли трубы с наружным диаметром 16 мм не превышала 100 м, а с диаметром 20 мм — 120 м. Желательно также, чтобы гидравлические потери давления в петле не превышали 20 кПа. Ориентировочная площадь, занимаемая одной петлей, при соблюдении данных условий составляет около 15 м2. При большей площади используются коллекторные системы, при этом желательно, чтобы длина петель, присоединенных к одному коллектору, была примерно одинаковой.
Какой должна быть толщина теплоизоляционного слоя под трубами «теплого пола»?
Толщина теплоизоляции, ограничивающей потери тепла от труб «теплого пола» по направлению «вниз», должна определяться расчетом и во многом зависит от температуры воздуха в расчетном помещении и температуры в нижележащем помещении (или грунте). В большинстве западных расчетных программ потери тепла «вниз» принимаются в размере 10 % общего теплового потока. Если температура воздуха в расчетном и нижележащем помещении одинакова, то такому соотношению удовлетворяет слой пенополистирола толщиной 25 мм с коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(мoК).
Какие трубы лучше использовать для устройства системы «теплый пол»?
Трубы для устройства «теплого пола» должны обладать следующими свойствами: гибкостью, позволяющей изгибать трубу с минимальным радиусом для обеспечения требуемого шага укладки; способностью сохранять форму; низким коэффициентом сопротивления движению теплоносителя для снижения мощности насосного оборудования; долговечностью и коррозионной стойкостью, поскольку доступ к трубам в период эксплуатации затруднен; кислородонепроницаемостью (как и любой трубопровод отопительной системы). Кроме того, труба должна легко обрабатываться простым инструментом и иметь приемлемую цену.
Наибольшее распространение получили системы «теплый пол» из полиэтиленовых (PEX-EVOH-PEX), металлопластиковых и медных труб. Полиэтиленовые трубы менее удобны в работе, поскольку не сохраняют приданную форму, а при нагреве стремятся распрямиться («эффект памяти»). Медные трубы при замоноличивании в стяжку должны иметь покровный полимерный слой, чтобы избежать щелочного воздействия, к тому же этот материал достаточно дорог. Наиболее полно удовлетворяют предъявляемым требованиям металлопластиковые трубы.
Нужно ли использовать пластификатор при заливке «теплого пола»?
Использование пластификатора позволяет сделать стяжку более плотной, без воздушных включений, что существенно снижает тепловые потери и повышает прочность стяжки. Однако не все пластификаторы годятся для данной цели: большинство из используемых в строительстве являются воздухововлекающими, и их применение, напротив, приведет к понижению прочности и теплопроводности стяжки. Для систем «теплый пол» выпускаются специальные невоздухововлекающие пластификаторы, основанные на мелкодисперсных чешуйчатых частицах минеральных материалов с низким коэффициентом трения. Как правило, расход пластификатора составляет 3-5 л/м3 раствора.
В чем смысл использования теплоизоляции с покрытием из алюминиевой фольги?
В случаях, когда трубы «теплого пола» устанавливают в воздушной прослойке (например, в полах по лагам), фольгирование теплоизоляции позволяет отразить большую часть направленного вниз лучистого теплового потока, увеличивая тем самым КПД системы. Такую же роль при устройстве поризованных (газо- или пенобетонных) стяжек играет фольга.
Когда стяжка выполнена из плотной цементно-песчаной смеси, фольгирование теплоизоляции может быть оправдано только в качестве дополнительной гидроизоляции — отражающие свойства фольги себя проявить не могут из-за отсутствия границы «воздух — твердое тело». Нужно иметь в виду, что слой алюминиевой фольги, заливаемый цементным раствором, обязательно должен иметь защитное покрытие из полимерной пленки. В противном случае алюминий может разрушиться под воздействием высокощелочной среды раствора (рН = 12,4).
Как избежать растрескивания стяжки «теплого пола»?
Причинами появления трещин в стяжке «теплого пола» могут быть низкая прочность утеплителя, некачественное уплотнение смеси при укладке, отсутствие в смеси пластификатора, слишком толстая стяжка (усадочные трещины). Следует придерживаться следующих правил: плотность утеплителя (пенополистирола) под стяжкой должна быть не менее 40 кг/м3; раствор для стяжки должен быть удобоукладываемым (пластичным), использование пластификатора обязательно; во избежание появления усадочных трещин в раствор нужно добавить полипропиленовую фибру из расчета 1-2 кг фибры на 1 м3 раствора. Для силовых нагруженных полов используется стальная фибра.
Требуется ли гидроизоляция при устройстве напольного отопления?
Если в архитектурно-строительной части проекта не предусмотрено устройство пароизоляции, то при «мокром методе» устройства системы «теплый пол» по перекрытиям рекомендуется укладывать по выровненному перекрытию слой пергамина. Это поможет предотвратить протекание через перекрытие цементного молока во время заливки стяжки. Если в проекте предусмотрена междуэтажная пароизоляция, то дополнительно гидроизоляцию устраивать не обязательно. Гидроизоляция во влажных помещениях (ванные, санузлы, душевые) устраивается в обычном порядке поверх стяжки «теплого пола».
Какова должна быть толщина демпферной ленты, устанавливаемой по периметру помещения?
Для помещений с длиной стороны менее 10 м достаточно использовать шов толщиной 5 мм. Для прочих помещений расчет шва осуществляется по формуле: b = 0,55 o L, где b — толщина шва, мм; L -длина помещения, м.
Каким должен быть шаг укладки труб петли «теплого пола»?
Шаг петель определяется расчетом. Надо учитывать, что шаг петель менее 80 мм трудно осуществить на практике из-за маленького радиуса изгиба трубы, а шаг более 250 мм не рекомендуется, так как приводит к ощутимой неравномерности прогрева «теплого пола». Для облегчения задачи выбора шага петель можно воспользоваться приведенной таблице.
Удельные тепловой поток, Вт/м2 (Рекомендуемый шаг петель, мм)
До 50 (200)
От 50 до 80 (150)
Свыше 60 (100)
Возможно ли устройство отопления только на основе системы «теплый пол», без радиаторов?
Для ответа на этот вопрос в каждом конкретном случае требуется произвести теплотехнический расчет. С одной стороны, максимальный удельный тепловой поток от «теплого пола» составляет около 70 Вт/м2 при температуре воздуха в помещении 20 °С. Этого достаточно для компенсации тепловых потерь через ограждающие конструкции, выполненные в соответствии с нормами по тепловой защите.
С другой стороны, если учитывать затраты тепла на нагрев требуемого по санитарным нормам наружного воздуха (3 м3/ч на 1 м2 жилого помещения), то мощность системы «теплый пол» может оказаться недостаточной. В таких случаях рекомендуется использование краевых зон с повышенной температурой поверхности вдоль наружных стен, а также применение участков «теплых стен».
Через какое время после заливки стяжки можно запускать систему «теплый пол»?
Стяжка должна успеть приобрести достаточную прочность. Через трое суток в естественных условиях твердения (без подогрева) она набирает 50 % прочности, через неделю — 70 %. Полный набор прочности до проектной марки происходит через 28 сут. Исходя из этого, запускать «теплый пол» рекомендуется не ранее, чем через трое суток после заливки. Также нужно помнить, что заливка раствором системы «теплый пол» производится при заполненных водой под давлением 3 бар напольных трубопроводах.
Из всех видов систем обогрева помещения наибольшей популярностью в последнее время пользуется так называемый «теплый пол». Для его создания используются источники тепла (водяные и электрические), которые размещаются под напольное покрытие. Преимущество такой системы отопления объясняется большей эффективностью по сравнению с привычными методами, обусловленной различием в физических процессах, способствующих обогреву помещения. В зависимости от источника тепла различают водяные и электрические теплые полы.
Планируя монтаж такой системы отопления, следует разобраться в преимуществах, недостатках и особенностях монтажа каждого вида теплого пола.
1. Система электрического обогрева пола.
Источником тепла в этой модификации являются электрокабели, проложенные под напольным покрытием с соблюдением определенной технологии.
Основные достоинства полов с электроподогревом:
— можно применять в помещениях любого назначения;
— возможность контроля и регулирования степени нагрева;
— возможность установки дополнительного оборудования для автоматического включения и отключения системы по мере изменения температуры и в нужное время.
Основные недостатки:
— система обеспечивает быстрый нагрев, что может стать причиной деформации некоторых видов напольного покрытия;
— возникающее электромагнитное поле влияет на организм человека, находящегося в помещении;
— необходима бесперебойная работа системы энергоснабжения;
— большие расходы на потребляемую электроэнергию (в среднем на обогрев 1 кв.м пола требуется от 75 до 100 ватт. энергии);
— укладка электрического пола довольно сложна технологически;
— высокая стоимость оборудования и работ;
— в случае повреждения нагревательных элементов практически невозможно восстановить работоспособность оборудования.
2. Система водяного обогрева пола.
В данном случае источником тепла является горячая вода, проходящая по системе пластиковых труб, уложенных под полом.
Основные достоинства:
— можно использовать при любых видах напольного покрытия;
— относительно дешевле и легче монтировать;
— может быть подключена к системе как центрального, так и автономного отопления;
— не зависит от проблем с электроснабжением.
Основные недостатки:
— невозможно в полной мере контролировать и регулировать степень и продолжительность нагрева пола;
— в случае прорыва труб невозможно сразу обнаружить и устранить протечку;
— работа водяного теплого пола полностью зависит от работы источника горячей воды (котельной или автономного котла).
При устройстве любого типа теплых полов необходимо использование напольных материалов, обладающих максимальной тепловодностью. Например, пробка практически не проводит тепло, она сама достаточно теплый материал. В зависимости от используемых комплектующих, площади и формы помещения и других особенностей финансовые расходы на устройство водяного теплого пола могут колебаться в широких пределах. Однако можно использовать наиболее простые и экономически менее затратные способы устройства водяного подогрева полов.
Технология устройства водяного теплого пола своими руками.
Рассматриваемый метод укладки теплого пола можно применять как при первичном устройстве пола в строящемся доме, так и при ремонте в помещении независимо от того, на каком этаже оно расположено. При этом теплый пол можно сделать только в одной или нескольких комнатах, исходя из необходимости создания дополнительных источников обогрева конкретного помещения (детская, ванная или др.).
Порядок работ.
1.Определение площади пола и расположения труб с теплоносителем.
Следует заметить, что совсем не обязательно укладывать трубы по всей поверхности пола. Например, под крупной или встроенной мебелью не имеет смысла прокладывать трубы. Целесообразно, экономично и эффективно утеплять пол в центральной, открытой его части. Если в помещение нет громоздкой мебели, и теплый пол будет единственным источником отопления комнаты, то можно уложить трубы по всей площади пола.
2. Подготовка основания пола.
— выравнивание (при необходимости) основания пола при помощи тонкой сухой стяжки;
— на основание пола укладывается пароизоляция, а поверх нее утеплитель, в качестве которого можно использовать минеральную или стекловату; он предотвратит потери тепла на обогрев бетонных перекрытий и подвала;
— делается разметка прокладки труб, определяются места подключения труб к основной отопительной системе;
Межэтажные перекрытия из железобетонных плит
3. Укладка труб
— укладываются и закрепляются обрезные доски, которые будут выполнять роль новых лаг для финишного напольного покрытия;
— между уложенными досками настилается фольгированное полотно, которое будет отражать тепло от труб вверх, а также защищать от влаги и шума;
— на отражающий материал, между досками, укладываются металлопластиковые трубы с соблюдением расстояния между ними от 30 до 50 см; если в помещении не предусмотрены другие источники тепла (радиаторы, камин и пр.) то шаг укладки труб можно уменьшить до 15-20 см;
— если не стоит задача экономии на тепло-отражателе, можно применить другую схему: застелить все основание пола рулонным фольгированным утеплителем, на него уложить трубы, а между ними вбить лаги для финишного пола.
— желательно укладывать цельную, без стыков, трубу; она должна свободно лежать на поверхности основания;
— к трубе имеющейся системы отопления (сечением не менее 25 мм) монтируется кран, к нему подводятся концы уложенного трубопровода;
— на концах соседних параллельных лаг устанавливаются бруски, которые будут удерживать тепло внутри образовавшихся камер, не давая ему уходить под стену.
4. Пробное подключение.
До начала укладки финишного пола, необходимо проверить и отрегулировать смонтированную систему теплого пола.
— открывается кран подачи горячей воды в трубопровод;
— в течение одного — двух часов ведется наблюдение, чтобы вовремя обнаружить места утечки теплоносителя и исправить неполадки.
5. Настилка финишного напольного покрытия.
Материал, из которого изготовлен чистовой пол, должен обладать хорошей теплоотдачей. Это может быть дощатый пол (при толщине досок не более 4,5 см), ДСП, ламинат, тонкий паркет, кафель, линолеум и другие.
Особенности подключения трубопровода к отопительной системе.
Самый целесообразный вариант — автономный теплый пол, подключенный к автономной системе отопления. Для более эффективного и экономичного прогрева помещения рекомендуется добавить в систему циркуляционный насос. Однако он должен быть установлен таким образом, чтобы при его поломке или отключении электричества, система теплого пола продолжала функционировать. Для этого в систему отопления монтируют несколько регулировочных кранов:
— кран на входе системы теплого пола; служит для подключения или отключения отопления пола, а также регулировки степени обогрева;
— отдельный кран устанавливается для регулирования внутреннего просвета трубы, подающей и распределяющей горячую воду в имеющиеся батареи, теплый пол;
— краны на отопительных батареях, меняя диаметр подводящей трубы, регулируют объем теплоносителя, протекающего через радиатор.
Подключение водяного теплого пола к существующей системе автономного водяного отопления
Если обогреваемое помещение находится на втором этаже, то вполне можно убрать батарею или оставить несколько секций. При этом можно экспериментальным путем определить оптимальное положение регулировочного крана для достижения комфортной температуры в комнате. Специалисты не рекомендуют полностью отрывать этот кран, т.к. при этом весь теплоноситель уйдет в систему теплого пола, и давление в общей системе упадет, степень обогрева первого этажа резко снизится. Если квартира расположена на первом этаже, то теплый пол может служить лишь дополнительным к уже имеющимся батареям и регистрам способом обогрева.
При монтаже пленочного теплого пола лучше использовать подложку из вспененных полимеров, ламинированную лавсановой металлизированной пленкой. Материал отражает до 30% тепла, которое уходит от конструкции вниз и расходуется впустую.
ФУНКЦИИ
Главная задача, которую выполняет подложка — это уменьшение теплопотерь. Она отражает тепло, которое уходит от пола вниз и таким образом расходуется впустую. Применение изоляции позволяет сокращать до 30% теплопотерь. Кроме этого, подложка выполняет гидроизолирующую функцию, предохраняя пол от проникновения в него влаги и пара. Подложка также способна выровнять поверхность, что особенно актуально при использовании пленочных полов. В некоторых случаях теплоизоляция выполняет акустическую функцию, сокращая количество шумов от живущих ниже соседей.
МАТЕРИАЛЫ
Подложка под пленочный пол ни в коем случае не должна включать алюминий, т. к. он хорошо проводит электричество и в случае брака контактов может произойти замыкание. Поэтому использование фольги в качестве теплоотражающего материала с пленочным теплым полом категорически запрещено.
Чаще для теплоизоляции при укладке пленочного теплого пола используют подложку из вспененных полимеров, полипропилен, ламинированный материалы, покрытые лавсановой металлизированной пленкой. Если необходима дополнительная звукоизоляция, то в качестве подложки применяют ДВП. К тому же с ее помощью можно выровнять черновой пол. Еще один вид материала — техническая рулонная пробка толщиной 2 мм.
МАРКИ
Производители и продавцы корейских теплых полов рекомендуют подложку корейского производства DH-HiLon. Купить ее можно в тех же магазинах, которые торгуют теплыми полами. Она изготовлена из полипропилена с лавсановым покрытием. На покрытие нанесена разметка с шагом 10 см для облегчения раскроя. Цена: 160 руб./м2.
«Экофол» производится из вспененного полиэтилена и дублируется лавсановой или полипропиленовой металлизированной пленкой. Он обладает низким коэффициентом теплопроводности, хорошей эластичностью и не впитывает влагу. При использовании «Экофола» типа С (с самоклеящейся поверхностью) теплопотери снижаются в 2-3 раза. Цена: около 100 руб./м2.
Рулонная техническая пробка Sedacor производится из пробкового дуба. В качестве подложки под теплые полы используются размеры 15 000х1 000 и толщина 4 мм. Обладает превосходными звукоизолирующими свойствами. Цена: 83 руб./м2.
«Полифом» -универсальный утеплитель, он представляет собой химически сшитый пенополиэтилен имеющий закрытую структуру ячеек. Благодаря своей структуре обладает хорошими теплоизолирующими свойствами (коэффициент теплопроводности 0,037 В/ м3 при 10°С и плотности 30 кг/м3). Материал долговечен (срок службы более 50 лет) и эффективен для звукоизоляции. Цена: 80 руб./м2.
Подложка «Термодом» состоит из вспененного полиэтилена с лавсановым покрытием. Этот материал идеален для электрических теплых полов, т. к. не проводит ток. Он также подходит и для укладки водяных теплых полов под стяжку, поскольку не взаимодействует с агрессивными щелочными растворами, содержащимися в бетоне. Подложка сохраняет свои свойства на протяжении всего срока службы. Рекомендуемая толщина материала 2-5 мм. Отражающий слой должен быть обращен в сторону источника тепла. Для создания полной паро- и гидроизоляции стыковые соединения полотен проклеиваются скотчем. Стоимость подложки «Термодом» на порядки ниже ее аналогов — 45 руб./м2.
КАК ВЫБРАТЬ
Для того чтобы выбрать подложку под теплый пол, необходимо руководствоваться двумя главными исходными данными: какое планируется финишное покрытие и насколько ровный пол. Если предполагается стелить ламинат, то лучше выбирать мягкую подложку, т. к. она выравнивает пол. К мягким относятся некоторые виды «Пенотерма».
Под линолеум рекомендуется выбирать твердую теплоизоляцию. Линолеум сам по себе — мягкий материал, а вместе с мягкой подложкой он образует структуру, которая легко продавливается тяжелой мебелью. При больших перепадах уровня также рекомендуется мягкая подложка, т. к. она более пластична. При небольших неровностях стоит выбирать жесткие виды теплоизоляции.
ОСОБЕННОСТИ УКЛАДКИ
Подложка укладывается отражающей стороной вверх, сплошным массивным ковром и иметь по всей площади одинаковую толщину. Отдельные полотна соединяются встык, а шов обязательно проклеивается скотчем для создания дополнительной пароизоляции и гидроизоляции. Если необходимо, то подложку можно склеивать.
Несмотря на то, что это лето не радует нас теплом, на дачу все равно хочется. И более того — хочется, чтобы на даче было тепло. К счастью, в наше время обогреть дом можно не только дровами. Один из самых удобных и современных способов — пленочные теплые полы. Они имеют три основных достоинства:
1) недорого стоят;
2) просты в монтаже;
3) могут использоваться как временный вариант отопления.
На даче можно использовать пленочный теплый пол только в то время, пока вы там живете. А на зиму увезти его домой. Что касается расходов на электричество, то использование пленочного теплого пола будет в 2 раза дешевле масляной батареи. Большинство производителей пленочных теплых полов находятся в Южной Корее. Это Hit Life, Hot Film, Teplotex, Hit Plus.
УСТРОЙСТВО ПЛЕНКИ
Инфракрасная пленка, составляющая основу теплого пола, представляет собой полимерную пленку толщиной, как правило, 0,4 мм, внутри которой находятся токопроводящие полоски из графита со специальными добавками. Прочная влагозащита позволяет укладывать пленочный пол даже во влажной среде, к примеру, в ванной комнате.
ВЫБОР ПЛЕНКИ
Перед тем как покупать пленку на дачу, необходимо сделать расчет теплопотерь. Этим занимаются компании, которые продают теплые полы. Расчет производится, исходя из данных о дверях, окнах, материалах стен и виде теплоизоляции. Кроме того, необходимо учесть, какую мощность будет потреблять ваш теплый пол и справится ли с ней ваша проводка. Если мощности недостаточно, нужно будет провести дополнительный кабель.
МОНТАЖ
Для устройства теплого пола из инфракрасной пленки не нужно сооружать бетонную стяжку, как в случае с другими видами. Ее можно укладывать на черновой деревянный пол, который часто бывает на даче. На пол необходимо постелить теплоотражающий материал. Важно, чтобы это была не фольга, т. к. она проводит электричество. Производители рекомендуют подложку из листового вспененного полиэтилена, усиленную лавсановой пленкой с металлизированным покрытием. Она снижает теплопотери на 30-50%. Стоимость — 150 руб./м2.
Также можно использовать твердую экранированную пробковую подложку, но она стоит дороже и встречается реже. Теплоизоляция позволяет увеличить КПД теплого пола и избежать ненужных расходов электричества. На подложку укладывают саму пленку, а поверх нее — финишное покрытие. В дачном варианте это чаще всего ковровое покрытие, линолеум или обычный ковер. Если на даче предполагается большое количество гостей, лучше между покрытием и пленкой проложить ДСП, ДВП или фанеру для предохранения пленки от механических воздействий. Также ДСП необходимо проложить, если пол неровный.
ЦЕНА МОНТАЖА
Смонтировать пленочный пол можно самостоятельно, особенно на небольшой участок. Схема соединений прилагается в инструкции, кроме того, продавцы проводят 62 консультации, показывая на небольших кусочках пленки, как ее нужно монтировать. Если монтаж будут производить специалисты, это в среднем будет стоить 150-200 руб./м2, хотя цена здесь зависит от сложности. К примеру, если нужно положить одну-две полосы и терморегулятор находится близко, это будет дешевле.
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ
Терморегуляторы позволяют не только регулировать температуру, но и экономить электроэнергию. По способу монтажа терморегуляторы бывают накладными и встраиваемыми. Накладные применяются с наружной проводкой и находятся на виду. Встраиваемые монтируются в монтажную коробку и используются при скрытой проводке. По способу действия терморегуляторы бывают механическими и автоматическими. Механические необходимо настраивать вручную, тогда как автоматические взаимодействуют с датчиками и производят регулировку температуры самостоятельно. Цена механического терморегулятора — 714 руб., автоматического — примерно 1,6 тыс. руб.
Существуют терморегуляторы с таймером. Они программируются включаться тогда, когда человек находится дома, и выключаться, когда он на работе. Это позволяет существенно экономить на электричестве. Есть современные модели терморегуляторов с сенсорным экраном. Обычный терморегулятор рассчитан на мощность 3,5 кВт. Если мощность пола больше, понадобится терморегулятор за 4,2 тыс. руб., он рассчитан на 6 кВт. В случае, если теплый пол в двух помещениях запитан на один обычный терморегулятор, то температура в обеих комнатах будет одинаковой. Если необходимо, чтобы она различалась, нужно купить два терморегулятора или один двухзонный. Стоимость двухзонного терморегулятора 3,63 тыс. руб.
Специалисты советуют стелить пленку только на площади, по которым они ходят ногами. Нет смысла переплачивать за лишний материал. Кроме того, необходимо учитывать качество теплоизоляции. Если веранда на даче не утеплена, не стоит стелить туда теплый пол. Не рекомендуется брать на дачу пленку маленькой мощности: нагревать дом она будет очень долго. Оптимальная мощность — 220 Вт.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Пленка «HeatLife» 220/240 Основное отопление.
Под бетонную стяжку, ламинат, линолеум, ковролин, доску, в том числе во влажных помещениях. Отопление+теплый пол. Сферы применения — гражданские и промышленные объекты:
— здания, дома, квартиры, дачи;
— склады, холодильные помещения;
— сельхозобъекты и объекты животноводческих комплексов;
— торговые помещения, павильоны, магазины, ТЦ;
— детские сады, в том числе крытые игровые площадки;
— спортивные сооружения, бассейны;
— сушка древесины, фруктов, овощей, сушилка для белья и обуви;
— бизнес-центры, офисы;
— посты охраны, сторожки и т. д.;
— можно прогревать различные уличные коробы, установки.
Преимущества:
— устанавливается на любые поверхности, под любые покрытия;
— низкое потребление Э/Э 10-40 Вт/м2 пленки;
— дополнительная медная шина заземления;
— многослойная структура пленки (абсолютная безопасность);
— два сплошных карбоновых слоя; — практически моментальный нагрев 3-5 мин.;
— сохраняет работоспособность при случайных повреждениях;
— не сжигает кислород; — не излучает вредные электромагнитные волны (антистатична);
— не требует согласований и коммуникаций; — полностью автономная система;
— увеличивается полезная площадь; — благотворно влияет на здоровье;
— работает как основная система отопления (достаточно установить на 50-70 % площади помещения).
Автомобильная пленка «HeatLife» 24/60
Для обогрева водительского сидения, салона и т. д.: — высокая скорость прогрева сидения, салона; — не излучает вредных для человека электромагнитных волн; — стойкость к различным механическим повреждениям; — дополнительно можно прогревать различные уличные коробы, установки (банкоматы и коробы для различной аппаратуры).
Пленка «HeatLife» 220/G8 для сельского хоз-ва.
Применяется для выращивания с/х культур, рассады, для прогрева грунта, почвы и антиобледенения труб, кровли и почвы. В вертикальном положении устанавливается на расстоянии 40-50 см.
В горизонтальном положении закапывается на глубину не менее 25-35 см. Преимущества: — ускорение роста с/х культур на 45 %; — идеальная установка в теплицах в холод (урожай даже зимой).
Отопительная пленка «HeatLife» для сауны
Применяется в инфракрасных кабинках, также может устанавливаться на стены и потолок для прогрева загородного дома, дачи, беседок, гаражей:
— устойчивость к высоким температурам (до 150 С);
— сохраняет естественную влажность воздуха;
— лечебное воздействие на человека,
— не требует согласований и коммуникаций.
Для устройства «теплых полов» в квартире с централизованным отоплением необходимо обязательно согласовать их подключение с организацией, ответственной за эксплуатацию теплосетей.
Существует два варианта подключения:
1) реконструкция уже имеющейся системы;
2) коммерческое подключение.
Для реализации первого варианта нужно будет демонтировать один (несколько) отопительных радиаторов и установить на их месте контур «теплого пола» с таким же расходом теплоносителя, как и в удаленных радиаторах. Вариант с коммерческим подключением подразумевает подключение контура теплых полов, не удаляя радиаторы. Но потребуется установить счетчики расхода тепла. Само собой, мощности централизованной системы отопления должно быть достаточно, чтобы обеспечить теплом дополнительную врезку, и при этом не нанести ущерб остальным жильцам дома.
Подключение «теплого пола» в конечном участке стояка отопления
1 — шаровой кран с фильтром-грязевиком; 2 — обратный клапан; 3 — трехходовой смеситель; 4 — насос; 5 — перепускной кпапан; 6 — воздухоотводчик; 7 — спускной кран
В этом плане практически безболезненным является подключение «теплых полов» к обратке отопительной системы на первом этаже зданий, имеющих верхнюю разводку. В этой точке стояк обратки соединен с трубопроводом, отводящим воду в котельную, поэтому подключение здесь системы «теплых полов» не повлечет отбора тепла у остальных жильцов дома. «Теплые полы» для обогрева квартир могут подключаться прямо к стоякам отопления либо через теплообменник. Для прямого подключения обязательно нужно установить защиту с помощью фильтров-грязевиков. Правда, даже их установка не может гарантировать, что отопительный контур напольного отопления быстро не загрязнится, в результате чего его работа застопорится.
Вариант с теплообменником сделает ваше напольное отопление независимым, но потребуется установить дополнительное оборудование, кроме самого теплообменника: узел подпитки с грязевиком, расширительный бачок, а также группу безопасности. В загородных домах и коттеджах подключение «теплых полов» обычно производится от одного котла, совмещаясь при этом с системой горячего водоснабжения.
Схемы подключения теплых полов
а — смесительный узел с двухходовым вентилем и термостатом; б — то же, с байпасом на коллекторах; в — с трехходовым краном; г — с трехходовым смесителем; д — с четырехходовым смесителем; е — смесительный узел для центрального отопления (любая из схем (а, б, в, г, д) может быть подключена к центральной системе отопления через теплообменник); 1— циркуляционный насос; 2 — двухходовой вентиль с термостатом и сервоприводом; 3 — балансировочный вентиль контура теплого пола; 4 — балансировочный вентиль первичного контура; 5 — встроенный термометр; 6 — автоматический воздухоотводчик; 7 — вентиль для слива теплоносителя; 8 — байпас с перепускным клапаном; 9 — трехходовой смеситель с сервоприводом и термостатом; 10 — четырехходовой смеситель с сервоприводом и термостатом; 11— трехходовой кран с сервоприводом и термостатом: 12 — группа безопасности (манометр, воздухоотводчик, предохранительный клапан); 13 — расширительный бак; 14 — теплообменник
Поскольку котельная работает в максимальном температурном режиме (т.е. в режиме, необходимом для обеспечения дома горячей водой и отоплением), для «теплых полов» нужны узлы, снижающие температуру подачи. Температуру можно снизить, установив в отопительном контуре двухходовой термостат, трех- и четырехходовой смеситель на подачу или трехходовой кран на обратку.
Есть два способа установки смесительного узла контура «теплого пола»:
— прямо в котельной при обвязке котла;
— подключением к схеме высокотемпературного радиаторного отопления путем присоединения к этой схеме непосредственно перед коллекторами разводки «теплого пола».
К примеру, узел с трех- и четырехходовыми смесителями обеспечивает подмешивание охлажденной воды обратки к горячей воде подачи, и далее ее подачу через коллекторы в отопительный контур «теплого пола». При этом подающие коллекторы можно снабдить расходомерами либо обойтись без таковых. На обратных коллекторах следует произвести установку балансировочных вентилей либо обеспечить одинаковую длину отопительных колец. Безопасность гарантируется добавлением в смесительный узел байпаса, оснащенного перезапускным клапаном. В том случае, когда давление в смесительном узле превысит запланированный предел, произойдет срабатывание клапана и давление будет сброшено в обратку.
Если для смесительных узлов с трех- и четырехходовыми смесителями установка байпаса является желательной, то для узлов с двухходовым она обязательна. В свою очередь, в узел с двухходовым вентилем необходимо включать предварительно настроенный балансировочный вентиль, для регулирования потока охлажденного теплоносителя через байпас. Количество поступающей через байпас воды определяет процент ее подмешивания в находящемся на трубопроводе горячего водоснабжения тройнике. В данном случае, поступающая после двухходового вентиля и из байпаса вода, смешивается и, подталкиваемая насосом, направляется в коллектор «теплого пола». Из тройника должно выйти столько воды, сколько в него зашло.
Смесительные узлы заводского изготовления
Существует довольно много различных схем смесительных узлов. В частности, одним из вариантов может быть такой: смешивание воды до коллекторов вообще не производится, а каждый из отводов коллекторной группы снабжается своим термостатом, расходомером и балансировочным клапаном. Очень удобно использовать такие коллекторы для котлов небольшой мощности. Использование коллекторов, оборудованных узлами регулировки, дает возможность подключения к одной коллекторной группе сразу нескольких разнотемпературных контуров отопления: помимо «теплых полов» еще и радиаторного отопления, а также горячего водоснабжения. В настоящее время специально для напольного отопления доступно приобретение заводских смесительных узлов с установленной на них автоматикой. Это могут быть как узлы для площади не больше 20-ти кв.м, так и узлы для отопительных систем, рассчитанных на большие площади.
С укладкой теплого пола из пленки вполне можно справиться самостоятельно. Главное — правильно спаять и заизолировать контакты. В этом случае конструкция прослужит более 30 лет и может стать как основным, так и дополнительным отоплением. Это особенно актуально в межсезонье, когда центральное отопление еще не работает.
Надежнее всего соединять полосы пленки при помощи пайки. Большинство пленок клипсуется, при этом клипсы со временем расшатываются и контакт может пропасть. С пайкой такого не происходит. Если спаять правильно, то теплый пол прослужит более 30 лет безо всяких проблем. К примеру пленка HitLife не повреждается, даже если залить ее водой.
Компания HitLife также имеет в продаже уникальную модель отопительной пленки с заземлением, которая может заливаться бетоном. Что касается подложки, то лучше использовать южно-корейскую, которая создана специально для пленочных теплых полов. В отличие от российских аналогов, она более стойка к перегреву, лучше отражает тепло и не металлизирована.
На комнату 16 м2 понадобится:
— подложка (16 м2);
— греющая пленка (11,4 м2);
— терморегулятор;
— двухжильный кабель;
— монтажный скотч OPP;
— два вида изоляционного скотча — PP и IN;
— монтажный нож;
— ножницы;
— паяльник;
— припой.
1. С угла начинаем укладывать подложку (для теплоизоляции) на всю поверхность пола, чтобы создать ровное основание для финишного покрытия.
2. Полосы подложки скрепляем монтажным скотчем OPP. Для удобства разрезания на подложку нанесена разметка по 5 и 10 см.
3. Согласно проекту застила, нарезаем и укладываем отопительную пленку, обходя места установки крупногабаритной мебели.
4. При помощи специального скотча PP изолируем выходы медных шин на срезах пленки. Шины находятся по краям 50-сантиметровых полос пленки.
5. Тем же скотчем PP изолируем срезы отопительной пленки HitLife.
6. Полосы пленки скрепляем друг с другом при помощи монтажного скотча OPP.
7. При помощи паяльника снимаем изоляцию с медных шин в местах будущей пайки.
8. Медные шины зачищаем при помощи монтажного ножа
9. Припаиваем проводник между 2 кусками пленки, чтобы она представляла собой единую электрическую цепь.
10. Места пайки изолируем скотчем IN.
11. Припаиваем двужильный кабель так, чтобы на каждую 50 см полоску пленки приходилась одна фаза и один ноль.
12. Вырезаем в подложке отверстие для сенсора (измеряет температуру пленки и передает на терморегулятор)
13. Двухжильный кабель и сенсор выводим в кабель-канал.
14. Прикручиваем провода к терморегулятору.
Влажные помещения, как правило, облицовывают плитками, что само по себе не обеспечивает гидроизоляцию поверхностей. Наиболее часто встречающиеся проблемы во влажных помещениях:
 |
Проникновение влаги под плитки. Проникшая под плитку вода приводит к появлению плесени и микроорганизмов на стенах, отчего разрушаются покрытия стен и потолков, появляется неприятный запах и пятна, особенно в душевых комнатах и в соседних с ними помещениях. |
 |
Трещины (щели) в пограничных зонах. Довольно часто в углах между стеной и полом появляются трещины. Через них чаще всего влага проникает в соседние помещения. |
 |
Плохая изоляция. При неправильно выполненной изоляции около водоотводных труб и систем вода со временем проникает в основание и в соседние помещения. |
 |
Отклеивание плиток. В случае наружной облицовки проникшая под плитки вода замерзает на морозе и разрушает основание, что приводит к отслоению плиток. |
Система на основе изоляционной мастики weber.tec 822 и ленты weber.tec 828 DB 75 — оптимальное решение для надежной защиты стен и пола от проникновения влаги
Порядок работ:
 |
Впитывающие поверхности обработать грунтовкой weber.prim 801. |
 |
Углы, компенсационные, стыковые и подвижные швы, а также зоны перехода материалов изолировать эластичной водонепроницаемой лентой weber.tec 828 DB 75, приклеив ее с помощью weber.tec 822. |
 |
Формировать уголки при помощи предварительно подготовленных внутренних и внешних уголков weber.tec 828 DA и weber.tec 828 DI. Гидроизоляцию точек подключения сантехнического оборудования провести с использованием специальных манжет weber.tec 828 МА. |
 |
На всю изолируемую поверхность в два слоя нанести weber.tec 822. Время высыхания между нанесениями 2-4 ч., общая толщина слоев после высыхания — не менее 0,5 мм. |
 |
Для контроля укрывистости рекомендуется использовать материалы разного цвета, например, первый слой серый, второй — розовый. |
 |
После полного высыхания гидроизоляционного покрытия (примерно через 24 ч.) можно приступать к укладке плитки. |
weber.tec 822
— гидроизоляция под плиткой и панелями во влажных помещениях
— гидроизоляции любых минеральных оснований, чувствительных к воздействию влаги
Назначение:
weber.tec 822 представляет собой гидроизоляционную мастику для эластичной бесшовной гидроизоляции под плитками и панелями в зонах с повышенной влажностью во внутренних помещениях и снаружи зданий. Защищает чувствительные к влаге основания, например, гипсовую штукатурку, гипсокартон. Может использоваться на любых минеральных основаниях: бетоне, цементной стяжке, цементной штукатурке, шпаклевке, гипсокартоне и старых плитках. Надежно изолирует стены и полы в ванных комнатах, душевых, санузлах и т. д.
Технические данные:
Перед применением тщательно перемешать, не разбавлять водой.
Приготовление:
— Состав: суспензия синтетических веществ
— Толщина слоя: ? 0,5 мм
— Время жизни: в плотно закрытой упаковке не ограничено
Подготовка основания:
Поверхность должна быть прочной, стабильной, чистой, достаточно сухой, очищенной от растений и др. загрязнений.
Удалить жирные пятна и прочие ухудшающие адгезию элементы.
Придать шероховатость гипсосодержащей штукатурке, гипсовым панелям и т. п.
Впитывающие поверхности обработать грунтовкой weber.prim 801.
Невпитывающие гладкие поверхности обработать weber.prim 803.
weber.prim 801
Грунтовка на основе суспензии синтетических веществ, стойкая к воздействию щелочей
Назначение:
— стабилизация пылящих оснований и оснований с высокими поглощающими свойствами
— грунтование гипсовой штукатурки, плит из гипсокартона и гипсоволокна, пористого бетона, минеральной штукатурки, панелей из волокнистого цемента, бетона, кладки, цемента и полов из сульфата кальция перед укладкой плитки и гидроизоляционными работами
— weber.prim 801 защищает плиточный клей от слишком быстрого испарения воды, что повышает время жизни клея на открытом воздухе и качество сцепления с поверхностью.
Подготовка основания:
Основу очистить от пыли, масел, жиров, веществ, ухудшающих адгезию. Она должна быть стабильной и сухой. Удалить свободные или отслаивающиеся остатки раствора или краски. Необходимые мероприятия по обработке основы должны соответствовать специфическим требованиям применяемого впоследствии материала.
Нанесение:
weber.prim 801 наносить без разбавления либо разбавить с водой в соотношении не более 1:1 по объему.
При обработке сильно впитывающей основы грунтовку нанести вторично.
Наносить равномерно с хорошим впитыванием. Не допускать образования лужиц.
После достаточного высыхания (примерно через 15 мин. в сухих теплых условиях) можно начинать работы по нанесению следующих покрытий.
Любая укладка, связанная с водной средой, не прощает ошибок. Сама плитка и технологии как таковые тестируются в максимально жестких условиях, и далеко не каждый продукт или технический прием проходит проверку водой.
Я сейчас работаю независимым техническим консультантом, что позволяет мне проверять на практике все то, о чем я говорил все эти годы. Любая работа по укладке плитки — это построение системы, где важен каждый компонент.
Бетонные резервуары для бассейнов и СПА редко бывают гладкими, чистыми и выровненными настолько, чтобы можно было сразу приступать к приклеиванию водонепроницаемых мембран и/или керамической плитки. Некачественная подготовка или подбор неподходящих материалов — основная причина неудач при укладке. Стены из монолитного бетона часто имеют следующие дефекты: несовершенство формы; неравномерное нанесение грунтовки; выделение цементного молочка; общее загрязнение поверхностей.
Механические методы обработки поверхности: при помощи дробеструйной машины; мытье под давлением; шлифовка. Применение кислот и прочих химикатов не рекомендуется, если же вам пришлось использовать химию для очистки поверхности, то после проведения работ поверхность должна быть обработана нейтрализующим кислоту раствором, чтобы это не повлияло на свойства клеящих составов для плитки и мембран. Шпаклевка и самонивелирующие смеси по своим техническим характеристикам должны подходить для использования в бассейнах и СПА. Первая попавшаяся под руку шпаклевка или самовыравнивающая смесь не подходят.
Любая поверхность, на которую будут приклеивать плитку, должна быть заранее выровнена соответствующим образом. Если вы собираетесь приклеивать водонепроницаемую мембрану, подготавливаемая поверхность также должна быть ровной и плоской, чтобы избежать чрезмерного наращивания клеящего раствора.
Гидроизоляция
Бассейны и СПА требуют устройства гидроизоляционных систем. Так уж случилось, что работа по гидроизоляции ложится на плечи укладчика и является неотъемлемой частью работ по укладке плитки. Если гидроизоляция сделана не вашими мастерами, то убедитесь, что все материалы и составы по своим спецификациям и качеству пригодны для дальнейшей работы. Далеко не вся выпускаемая промышленностью гидроизоляционная продукция предназначена для нахождения под водой. Также существует продукция, выдерживающая непродолжительное пребывание в погруженном в воду состоянии, но такая продукция не готова испытывать на себе постоянное воздействие химически активной воды в бассейнах и СПА.
Может так случиться, что время высыхания гидроизоляционных растворов может не совпадать с вашими ожиданиями. Иногда требуется больше времени. Зачастую такая информация не указывается в инструкциях, так как просто невозможно предусмотреть все возможные условия укладки и описать их на нескольких листах бумаги.
Если вы не уверены, позвоните производителю. Это звучит просто, но если бы все так делали, то и работы инспекторам резко поубавилось бы. Осторожный укладчик всегда проводит тест на влагостойкость того состава, который был выбран. И делает он это перед проведением основных работ. Если вы работаете не один, а с коллегами, убедитесь, что выбранный метод не противоречит рекомендациям производителя, и прошел все испытания на влагостойкость. Никогда не соглашайтесь со словесными уверением типа: «У меня никогда с этим не было проблем». Совсем недавно я посетил объект, на котором бетонный танк для бассейна был обработан химическими составами. Затем мастера контрактной компании нанесли выравнивающую клеящую смесь на стены и сделали гидроизоляцию. Приклеили плитку. Совсем скоро большая часть плитки просто свалилась на пол бассейна. «Раньше у нас с этим проблем не было!», — удивлялись рабочие. Надо еще что-то говорить?
Требования к плитке
Существуют особые требования, предъявляемые к плитке для бассейнов и СПА. Плитка должна обладать низкой впитываемостью влаги и обязательно выдерживать резкие перепады температур. Идеальный вариант — использовать готовую мозаику, покрытую самоклеящейся бумагой (бумага после приклеивания рулона с мозаикой легко снимается). К сожалению, такой мозаики пока немного на рынке, тем не менее, она идеально подходит для нужд укладки в бассейнах.
С осторожностью работайте с мозаикой на самоклеящейся подложке. Подложки и качество нанесения мозаики на подложки у всех производителей разные, что в конечном итоге может проявить себя после укладки. Если кислотно-щелочной баланс воды в бассейне поменяется, это может вызвать сильную химическую нагрузку на монтажную поверхность мозаики. Всегда прислушивайтесь к рекомендациям производителя не только по поводу способности плитки находится в погружном состоянии (под водой), но и по поводу параметров химической сопротивляемости монтажной основы.
Выбираем клеящий состав
Подбор клеящего состава требует особой тщательности. В большинстве современных методов укладки применяются смеси с полимерными добавками. Как и в случае систем гидроизоляции, далеко не все смеси и составы пригодны для подобного рода укладки (в условиях постоянного воздействия воды). Лишь несколько составов могут выдержать непродолжительное воздействие водой, что уж тут говорить о постоянном воздействии. Я могу дать такую рекомендацию: если вы собираетесь приклеивать плитку или мозаику, которая в дальнейшем будет подвергаться постоянному воздействию воды, то лучше всего смешивать сухую клеящую смесь с жидким латексом. Конечно, нельзя сказать, что смеси с полимерными добавками не будут работать, напротив, многие из них весьма хороши.
Тем не менее, когда наступает решающий момент, и вы приступаете к подготовке смеси, всегда используйте латекс. Формулы составов сухих смесей также включают в себя химические добавки, которых нет в жидкостях. Сухие смеси, при прочих равных, не настолько химически стойки, как латекс. Некоторые эпоксидные клеящие составы также применимы в бассейнах и СПА, и даже более стойки к химическому воздействию, чем смеси на основе жидкого латекса.
Стоит ли все перечисленное затрачиваемых усилий? Я смотрю на это так: бассейн или СПА, что бы ни случилось, всегда останутся бассейном и СПА. Существует очень малая вероятность, что в обозримом будущем будет меняться плитка. Ламинат или ковролин меняют гораздо чаще, хотя бы потому, что не нравится цвет.
Хорошее нанесение клея для плитки очень важно в бассейнах. Слава богу, люди не ходят по стенам, тем не менее, стены бассейна находятся под сильным давлением тысяч литров воды. И не надо думать, что давление воды будет удерживать плитку на месте, как мне заявил один укладчик.
Рекомендации для грунтовки аналогичны рекомендациям для клеящих составов. Всегда используйте полимерную грунтовку для сведения к минимуму химического воздействия. Если хорошо не обработать грунтовкой поверхность, то пройдет совсем немного времени, как плитка от давления воды начнет отходить от основания.
Некоторые эпоксидные составы также вполне пригодны для применения в бассейнах, однако, если применять эти составы за пределами бассейна (предполагается эксплуатация под открытым воздухом), то имейте ввиду, что не все из них выдерживают УФ-излучение. В результате длительного воздействия УФ-излучения такие составы теряют свои свойства.
Межшовные соединения, получаемые при укладке плитки, крайне важны при устройстве бассейнов и СПА. При долгом использовании, под воздействием влаги и воды, плитка расширяется. Может пройти много лет, прежде чем станет очевидно преимущество качественно сделанных межшовных соединений. Бассейны, в которых такие швы сделаны и обработаны правильно, служат гораздо дольше, чем те, в которых швы были сделаны кое-как.
Теперь поговорим о герметиках для заделки швов: лишь некоторые герметизирующие составы для межплиточных швов допускают беспроблемную эксплуатацию в течение долгого времени в условиях агрессивной химической среды. Уретановые или силиконовые герметики не годятся для проведения подобного рода работ. В некоторых случаях рекомендуется использовать полисульфидные составы. Что бы вы не выбрали, обязательно уточните, годится ли состав для использования в агрессивной среде, а не только обладать свойством находится в погружном состоянии.
Время высыхания
Время, необходимое для высыхания приклеенной плитки, грунтовки или герметика различается от условий проведения работ и производителя. В отличие от сухих помещений, бассейны и СПА не дадут вам необходимого времени для высыхания. Поэтому крайне важно, чтобы все выбранные вами смеси и составы успели высохнуть до наполнения бассейна водой. Как правило, требуется от 14 до 21 дня, температура окружающего воздуха должна быть не менее +21 °С, влажность — 50 %.
В общем, не менее 14 дней должен идти процесс высыхания, но не более 21 дня, если укладка проводилась в условиях повышенной влажности или пониженной температуре воздуха. Наполнение бассейна водой должны проводить обученные специалисты. Слишком большое количество воды, вылитое в течение короткого времени, может вызвать излишнее давление на танк бассейна и на уложенную плитку.
Вода
Вода должна быть хорошо исследована в лабораторных условиях. Большое содержание сульфатов может вызвать порчу затирки для швов и отслоение плитки. Нарушение кислотно-щелочного баланса воды влечет за собой много проблем. Кислотность, щелочность или жесткость воды должны контролироваться постоянно, чтобы предотвратить порчу клеящих составов и самой плитки. pH воды в бассейне должно быть в пределах 7,2-8,0. Если pH слишком высокий (щелочной), в таком случае на плитке и герметике будут скапливаться минеральные отложения, особенно по ватерлинии. Если pH низкий (кислотный), вполне вероятно вытравливание и порча плитки и клеящих составов. Если быстро не привести pH воды к соответствующим показателям, то очень скоро ваша красивая плитка или мозаика отвалится от основания.
Укладка плитки в бассейнах и СПА требуют аккуратности, тщательного планирования, качественного исполнения. Важно убедить заказчика не торопиться, а проводить все работы в срок и по намеченному плану, ни в коем случае не спешить, иначе мечта о собственном плавательном бассейне разрушиться в одночасье.
Любая поверхность, за исключением металла, имеет ту или иную впитывающую способность. Чтобы работать по данной поверхности цементным клеем, необходимо снизить водопоглощение, так как клеящая смесь наносится тонким слоем, и при таком слое идет активное впитывание влаги в основание, а также ее испарение в воздух. Для того чтобы понизить водопоглощение в основании, его грунтуют. При этом грунтовка выполняет несколько задач: во-первых, она «связывает» пыль на поверхности (пыль создает промежуточный слой, который мешает адгезии клея к основанию, а грунтовка этот эффект убирает; во-вторых, в некоторых случаях грунтовка укрепляет основу, например, гипс).
Гигроскопичные основания, способные набухать или разрушаться при долговременном контакте с влагой, такие как ангидридные стяжки или основания, содержащие древесный наполнитель, необходимо грунтовать для того, чтобы защитить их от воздействия влаги, содержащейся в цементных выравнивающих массах. В случае цементных оснований, грунтовка, за счет снижения водопоглощения, позволяет существенно улучшить растекаемость нивелирующей массы, а также предотвратить выход пузырьков воздуха из основания и образование «кратеров», снижающих качество выровненной поверхности. Грунтовку равномерно наносят на поверхность основания с помощью малярного валика до тех пор, пока она не впитается полностью.
Устройство гидроизоляции
По типу эксплуатации помещения бывают сухие и влажные. Если помещение будет эксплуатироваться в сухих условиях, то можно сразу приступать к укладке плитки, если во влажных — то сначала необходимо провести гидроизоляционные работы. Гидроизоляционное покрытие наносится на стяжку, и только после этого начинается укладка плитки. Современные цементно-полимерные гидроизоляционные материалы позволяют производить укладку плитки на эластичные цементные клеи непосредственно по гидроизоляционному слою.
Выравнивание поверхности
Внутри помещения, как правило, требуется выравнивание основы. Главная задача — выровнять основание с максимальным качеством (допуск по перепаду высоты составляет не более 2 мм на 2 м2). Для этого производители предлагают разные ровнители для пола на основе цементных вяжущих, самовыравнивающиеся и ремонтные смеси.
При использовании тонкослойных плиточных клеев возрастают требования к ровности основания. Неровности до 5 мм допускается выравнивать клеевым раствором. В случае более значительных неровностей рекомендуется использовать специальные выравнивающие составы.
Если раньше плиточники укладывали плитку на цементные растворы толщиной от 1 до 5 см, то сегодня современные составы позволяют уложить плитку на минимальный слой клея, сократив его количество и сэкономив деньги и время. Оптимальный слой клея под плиткой — 2-3 мм. Максимально рекомендуемый — до 5 мм. В этом случае клей выполняет свою роль на 100 %.
Далее следует грамотно произвести разметку и раскладку плитки «на сухую» по эскизу. Перед укладкой плитки на полу следует сначала обозначить шнуром прямую линию на середине пола, параллельно к более длинным сторонам помещения. С этого места укладывают плитку таким образом, чтобы по линии шнура проходил шов или середина целой плитки.