Internal Work

Для надежного нанесения штукатурки на пенополистирол необходимо следующее:
На гладкую поверхность пенополистирола закрепить армирующую стеклосетку;
Обеспечить надежное сцепление выравнивающего слоя штукатурки с пенополистиролом (вернее с нанесенной на экструдированный пенополистирол сеткой стеклоткани);
Убрать отрицательное влияние солнца на проведение работ;

Крепление фасадной стеклосетки к гладкой поверхности экструдированного пенополистирола.

Для надежного соединения армирующей стеклосетки и пенополистирола в интернете можно встретить рекомендацию — обработать поверхность утеплителя наждачной бумагой. Это даст какой-то эффект. Если дальнейшая отделка ограничится структурной штукатуркой, этой обработки будет достаточно. Для облицовочного слоя из керамической плитки этого может быть недостаточно.

Поэтому, чтобы обеспечить более надежное сцепление на поверхности экструдированного пеополистирола мы процарапали борозды гвоздем. Шаг полос 10 сантиметров. Полосы получаются не сплошные — штрихпунктирные. Гвоздь вырывает куски утеплителя глубиной до одного сантиметра.

А затем все как обычно. Нанесение клея на поверхность (в нашем случае, тщательное заполнение образовавшихся углублений в пенополистироле). Закрепление фасадной стеклосетки, путем втирания в клей. Нанесение на стеклоткань дополнительного слоя клея. Естественно, клей необходимо использовать специально предназначенный для этих работ.

Для первого слоя, предназначенного для заполнения углублений, лучше использовать наиболее дорогой, из имеющихся в наличии. Это наиболее уязвимый участок крепления плитки с основанием.

Обеспечить надежное сцепление выравнивающей штукатурки с фасадной стеклосеткой.

Любой клей для керамической плитки даст надежное сцепление с сеткой стеклоткани. Ведь слабым звеном, по-прежнему, остается экструдированный пенополистирол, и производитель клея не будет здесь играть роль.

Можно было бы выровнять поверхность одним клеем (обычно так и делают при небольшом слое, 2-3мм). Но при слое 5-7 мм, количество необходимого клея ведет к значительному удорожанию. Лучше заменить его более дешевой штукатуркой для наружных работ » Ceresit CT29″ или готовой сухой цементно-песчаной смесью. При больших слоях можно использовать обычный цементно-песчаный раствор М100, приготовленный из просеянного песка. Но раствор не будет держаться на гладкой поверхности фасадной стеклосетки. Поэтому здесь была применена такая хитрость.

На поверхность стены были нанесены зубчатым шпателем клеевые борозды. Зубцы у используемого шпателя были 4-5 мм. Клей применили тот, что был привезен для приклеивания керамической плитки. На следующий день, когда клеевые борозды подсохли, на поверхность экструдированного пенополистирола нанесли штукатурку » Ceresit CT29″.

Во время проведения всех этих работ грунтовку не применяли. Экструдированный пенополистирол практически не впитывает воду и поэтому вода из клеящих составов не вытягивается. Что дает возможность смесям набрать необходимую марку прочности.

Применение клеящих составов при повышенной температуре воздуха.

В инструкциях почти всех клеящих составов написан запрет на производство работ при температуре наружного воздуха выше 30 градусов. Не все читают инструкции. А зря. При такой жаре идет интенсивное испарение влаги из приготовленной смеси. То есть какой-то части цемента не хватит воды для реакции, и он не превратится в цементный камень. Если цемента было добавлено для получения прочности эквивалентной марке 100, то при жаре эта марка может оказаться М70 или М50.

Что бы решить эту проблему все работы выполнялись по ходу солнца. Рабочий день начинался на северной части здания. Затем перемещались на восточную. После 16-00 велись работы на южной части. На этой стене, после нанесения штукатурки, поверхность накрывали пленкой. На первый взгляд, черная пленка должна нагреваться, и мало помогать снижению температуры. Пленка, действительно, нагревалась, но под пленкой гулял ветер, и стена была холодная. Пленка создавала дополнительный эффект. Она повышала влажность среды, в которой шел процесс твердения, что способствует набиранию прочности раствора.

На западной стене работы были оставлены на осенний период. Темная поверхность пенополистирола оставалась горячей даже при заходе солнца. Если бы работы выполнялись на неутепленной поверхности стены, влияние температуры было бы меньше. Стена распределяла бы солнечное тепло по всему массиву. А темный пенопласт нагревается моментально, при первых лучах солнца.

Фундаменты в виде лент из монолитного или сборного железобетона, кирпича в большинстве случаев нужно гидроизолировать. Дело в том, что влага, проникающая из грунта в фундамент здания, постепенно приводит к его разрушению. В частности, она вызывает коррозию металлической арматуры, используемой для усиления бетонной конструкции.

Кроме того, попадая через стены подвала или цокольного этажа в помещение, влага становится причиной намокания и разрушения его отделки, а также образования плесени. Наконец, увлажнение стены подвала часто приводит к её промерзанию и, как следствие, увеличивает затраты на обогрев коттеджа.

Когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ), необходимо выполнять сплошной гидроизоляционный слой по вертикальным и горизонтальным частям подземного сооружения. Чаще всего для этого используют рулонные битумные или битумно-полимерные наплавляемые материалы. Если же УГВ на участке ниже глубины заложения фундамента и опасность для его конструкции представляет лишь грунтовая влага либо дождевая или талая вода, то имеет смысл применять не наплавляемую, а самоклеящуюся гидроизоляцию.

Недостатками наплавляемых материалов являются, прежде всего, сравнительно недолгий срок службы (в среднем 10-15 лет) и трудоёмкий монтаж: необходим специальный инструмент (газовая горелка, валик и пр.), требуется двухслойная укладка. Есть ограничения по температуре проведения работ.

1, 2. Самоклеящиеся мембраны дороже наплавляемых материалов, но их стоимость оправдана высокой надёжностью в сочетании с быстрым и простым монтажом

Между тем сегодня есть достойная альтернатива наплавляемым материалам — самоклеящиеся мембраны на основе полиэтилена низкой плотности с гидроизоляционным слоем из битум-каучука (например, DELTA®-THENE от DORKEN, Германия). Их главные достоинства — надёжность, удобство и простота монтажа. Тыльная сторона мембраны полностью покрыта клеящим слоем, а на лицевой поверхности клеевая полоса шириной 50 мм нанесена по краю материала.

Процесс монтажа мембраны напоминает наклейку обоев, выполнить его способны даже рабочие, не имеющие высокой квалификации

3. На переходе от стены к фундаментной плите нужно выполнить галтель, например, из цементно-песчаного раствора
4, 5. Гидроизоляция пола в подвале с помощью самоклеящихся мембран

Таким образом, при укладке полотнища приклеивают к основанию, а их нахлёсты соединяют друг с другом по принципу «клей на клей», тем самым создавая герметичный стык. Притом, в отличие от наплавляемой изоляции, при монтаже самоклеящихся мембран не нужен специальный инструмент — газовые горелки и баллоны. Кроме того, их клеящая способность сохраняется и при отрицательной температуре (до -10°С). Мембрана обеспечивает водонепроницаемость сразу после наклеивания, а значит, сразу после её монтажа можно выполнять обратную засыпку котлована.

Чтобы материал было удобнее разрезать, на него нанесена разметка в виде сетки с ячейками 100 х 100 мм. Толщина подобных мембран, как правило, 1,5 мм. Они очень эластичны и растяжимы, а потому могут перекрывать трещины, температурные или монтажные швы без риска повреждения в процессе эксплуатации здания.

Более того, они являются самозатягивающимися, то есть в случае незначительного механического повреждения мембраны способны постепенно восстанавливать свою целостность. Если же при укладке полотна были допущены серьёзные повреждения, то не составит большого труда заклеить их фрагментами из того же самоклеящегося материала.

Поверхность, на которую предполагается настилать самоклеящуюся мембрану, должна быть сухой, ровной, очищенной от пыли и жирных пятен. С острых кромок на углах и выступах фундамента необходимо шлифовальной машиной снять фаски.

Если поверхность фундамента нестабильная (рыхлая), рекомендуют нанести грунтовку (обычно битумную) для её укрепления и повышения адгезии мембраны к основанию. А при монтаже в условиях холодной погоды (ниже 5 °С) следует обработать поверхность низкотемпературной грунтовкой (например, на основе эмульсии без битума).

Перед укладкой мембраны наклеивают полосы из того же материала или готовые ленты (шириной 100, 150 или 300 мм) на внешние и внутренние углы, чтобы повысить надёжность гидроизоляции в этих местах. Рулоны раскатывают сверху вниз, начиная от внешних или внутренних углов (чтобы на них не приходился стык полотен). Затем снимают защитную бумагу с клеящего слоя и приклеивают материал. Нахлёсты выполняют на ширину клеящей полосы, имеющейся на лицевой стороне мембраны.

Благодаря высокой надёжности и простоте монтажа подобные самоклеящиеся мембраны целесообразно применять и для гидроизоляции пола в подвальном помещении или на первом этаже здания. Кроме того, мембрану можно использовать в качестве защиты сооружения от радона и метана.

Ячеистые бетоны обладают высокими показателями паропроницаемости. Материал «дышит», поскольку на 75% состоит из не сообщающихся между собой пор. Если воздух в доме слишком сухой, стены поглощают влагу с улицы. И наоборот — если в помещении слишком влажно, вода не оседает в виде конденсата на стенах, а выводится наружу через стену.

Однако есть и другая сторона медали — газо- и пенобетон не устойчивы к влаге. Каждый из нас выдыхает в атмосферу около 12 л воды в месяц. При определенной температуре пар, находящийся в воздухе, начинает конденсироваться и оседать в виде капелек на окружающие предметы. Если материал пористый, часть пара продавливается внутрь блока.

Из-за перепада температур вода то замерзает в стеновом блоке, то оттаивает. Поэтому материал разрушается и превращается в пыль. Выбор неподходящих материалов для отделки, ошибки в монтаже фасадных конструкций способны нарушить этот механизм и свести на нет все преимущества дома из газо- и пенобетонных блоков.

Облицовка кирпичем

Совокупность автоклавного газобетона и облицовочного кирпича — идеальный вариант для нашего региона, поскольку это сохранит основные свойства автоклавного газобетона -теплотехнику и паропроницаемость. Стоимость 1 м2 кирпичного фасада обойдется от 1,5 тыс. руб. Ширина фундамента должна быть такой, чтобы на нем поместилась кирпичная кладка в полкирпича. Возводить фасад лучше параллельно со строительством стены, иначе кирпичную кладку может повести. При этом воздушный зазор между двумя элементами стены должен быть не менее 30 мм.

Стенка на стенку

Вентилируемый навесной фасад — самый популярный вид отделки. Во-первых, выбор цветов и фактур почти не ограничен. Во-вторых, отслуживший свой срок тепло- и гидроизоляционный материал внутри всегда можно заменить на новый, просто сняв конструкцию. Что практически невозможно сделать, если облицовка выполнена из кирпича. Стоимость 1 м2такого фасада под ключ — от 3 тыс. руб. Чтобы вентфасад выполнял свои функции, при монтаже нужно соблюсти правила. Чем выше здание, тем больше должно быть расстояние между стеной и внутренней поверхностью фасада. Это необходимо для усиления несущей стены. В нижней части фасада нужны вентиляционные отверстия-продухи. Они обеспечат ток воздуха вверх, способствуя удалению паров влаги.

Будущее за силиконом

Силиконовые краски обладают водоотталкивающими свойствами, атмосферостойкие, препятствуют развитию микроорганизмов. Продаются в виде готовой к применению эмульсии. На отечественном рынке силиконовые краски представлены, в основном, зарубежными фирмами. Хорошо зарекомендовали себя такие производители, как Atlas (Польша), ALPA (Франция), ICI Dulux (Великобритания). Стоимость 1 м2 такого фасада под ключ — от 2 до 3,5 тыс. руб. Чтобы уменьшить расход, для первого слоя эмульсию можно на 2% развести чистой водой. Второй слой краски наносят поперек первого не ранее, чем через шесть часов.

Штукатурим

Четвертый вид — это специальные фасадные штукатурки. Стоимость 1 м2 такого фасада под ключ — от 2 до 3 тыс. руб. Плюсы — материал не отслаивается, не пропускает атмосферные осадки, быстро высыхает, обладает повышенной паропроницаемостью. Фрагменты отштукатуренного фасада можно декорировать натуральным камнем.

Советы специалиста

Фасадная краска выполняет не только декоративную но и защитную функцию. Покрытие служит долгие годы (в среднем от 7 до 17 лет) и обеспечивает защиту от различных атмосферных осадков. Качественная фасадная краска должна обладать следующими свойствами: высокой адгезией, для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью, высокой влагостойкостью, устойчивостью к перепаду температуры, уметь скрывать дефекты основания.

Основное достоинство газобетонного дома — способность «дышать», пропуская через стены пар — при неправильной отделке здания может обернуться существенным недостатком. В постоянно эксплуатирующемся доме из газобетона структура стены должна быть устроена так, чтобы паропроницаемость возрастала от внутренних слоев стен к наружным, что обеспечит беспрепятственное движение влаги наружу.

Самый экономичный вариант — акриловая краска. Подходит для пенобетона. От неровностей и сколов в кладке спасет смесь из клея и мелкой пенобетонной крошки. Далее стены затираются куском того же пенобетона. Чтобы поры окрасились внутри, лучше использовать широкую кисть, а не валик, поскольку он не закроет самые мелкие поры. Первый слой краски следует наносить горизонтально, а второй вертикально.

Есть множество способов облицовки стеновых блоков, и выбор будет зависеть от ваших вкусов и возможностей. Для наружной облицовки можно использовать плитку, облицовочный кирпич, различную штукатурку, вагонку, сайдинг, а также другие материалы. Что касается нашего термоблока, то высокая геометрическая точность стены обеспечивает минимальный расход штукатурки или выбранной вами краски.

Основой магнезиального пола служит раствор, с хлористым магнием и магнезитом в своем составе с добавлением органических и неорганических частиц, таких как: мелкие деревянные опилки, асбест, древесная или каменная мука, тальк, краска. Увеличением объема древесных опилок можно получить в результате пол меньшей твердости, но он будет теплее и мягче; добавив больше каменной муки, получите пол холоднее, но плотнее и тверже.

Магнезиальные полы хорошо подходят для таких помещений как офисы, но совсем не годятся для настила в мокрых помещениях, ввиду их относительно высокой степени влагоемкости. Магнезиальные полы бывают 2-х типов: бесшовные или плиточные. Поговорим подробнее о каждом из видов.

1) Бесшовный магнезиальный пол делается двуслойным: нижний слой (10-12 мм) обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, и его следует делать более пористым и с меньшим объемным весом сравнительно с верхним слоем; верхний же слой (8-10 мм) наоборот, нужно делать максимально возможно плотнее и с наименьшей пористостью, так как он должен сопротивляться истиранию.

Основанием для такого пола может служить земля, межэтажное перекрытие с ж\б плитами, либо деревянные перекрытия, имеющие настил из досок. Укладывать магнезиальные полы следует лишь после того, как в помещении завершены все строительные работы. Магнезиальная смесь должна укладываться при температуре не ниже +10 градусов Цельсия.

С целью недопущения впитывания в магнезиальную смесь влаги и вспучивания, смесь можно укладывать на основание из бетона (железобетона) лишь после того, как уложенный бетон затвердеет, и на его высохшую поверхность. Кроме того, прежде чем укладывать верхний слой магнезиальной смеси, следует убедиться, что нижний слой достаточно отвердел (срок отвердения — один-два дня, в каждом конкретном случае все зависит от погодных условий).

Когда верхний слой отвердеет, следует приступать к отшлифовке поверхности с помощью стальных циклей, а затем обработать пол олифой (либо нанести полиуретановую композицию) с использованием валика либо мягкой шерстяной тряпки. Начинать обработку допускается по завершении отвердения и полного просушивания пола, если же невнимательно отнестись к данному обстоятельству. то это уменьшит прочность пола. Если вы хотите сделать магнезиальный пол с декоративной окраской, то следует с помощью прокладок разделить пол на полосы, окрасив затем их в разные цвета.

2) Плиточный магнезиальный пол устраивается из магнезиальных плит заводского производства, что является их преимуществом сравнительно с бесшовным (требующим довольно больших затрат времени и труда, отличаясь при этом относительно низкой сопротивляемостью истиранию).

Каждая из таких плит прессуется под высоким давлением, затем производится их термическая обработка, в результате они характеризуются высоким уровнем сопротивления сжатию и, сравнительно с бесшовными полами, ощутимо лучше их способность сопротивляться истиранию. Параметры магнезиальных плит варьируются от 20х20 см до размера метр на метр. Укладываются они поверх плиты из железобетона (либо массивного основания) с помощью небольшого слоя магнезиального раствора.

Чем больше площадь поверхности радиатора и ниже температура теплоносителя при одной тепловой мощности, тем комфортнее микроклимат в помещении

Температурный криз

Человек — существо теплокровное. Тело человека осуществляет теплообмен с окружающей средой, и для нормальной работы организм вынужден поддерживать температуру на одном уровне — 36,6 °С. Когда жарко, система терморегуляции включает защиту от перегрева. В том числе усиливает потоотделение, кожа становится влажной, в результате испарение жидкости приводит к охлаждению её поверхности. Когда же бьёт дрожь холода, на обогрев выделяется дополнительное тепло. Чем больше температурный перепад, тем активнее работают защитные механизмы и, следовательно, расходуется больше энергии.

А человек испытывает дискомфорт, притом даже находясь в помещении. Ведь близ кондиционера холодно, а у радиатора — жарко. А всё потому, что традиционные источники домашнего обогрева или охлаждения — радиаторы, конвекторы, кондиционеры — имеют локальное расположение. Они обеспечивают нужную температуру в доме большей частью путём конвекции, то есть перемещением нагреваемого/охлаждаемого воздуха. В то время как для человека естественным, самым благоприятным способом обогрева является тепловое излучение, наподобие энергии солнца. Конечно, на самочувствие, кроме температуры воздуха, влияют также атмосферное давление, влажность и скорость движения воздуха. Но температурный фактор в условиях земного климата является определяющим.

Идеальный характер отопления

В системах поверхностного отопления/охлаждения передача тепловой энергии главным образом происходит за счёт выделения лучистой энергии. Площадь теплообмена огромная (пол, стены, а иногда и потолок), поэтому температурная разница между источником тепла или холода и воздухом в помещении меньше, чем в случае традиционных систем. Теплообмен приобретает мягкий характер, благоприятный для нормальной терморегуляции организма. В результате человек не только прекрасно себя чувствует, но и становится более работоспособным.

Плюс также в том, что при резком снижении доли конвективного излучения не поднимается пыль, и уж тем более она не пригорает к поверхности отопительного прибора, как случается с раскалёнными радиаторами. Ещё одно преимущество систем панельно-лучистого отопления: они отличаются длительным сроком эксплуатации. Это связано как с невысокой рабочей температурой используемого в них теплоносителя, так и со свойствами полимерного материала, из которого обычно изготавливают конструктивные элементы системы. Гладкая внутренняя стенка трубопровода не корродирует и устойчива к образованию отложений, так что можно не опасаться, что поперечное сечение трубы со временем будет «зарастать». Одни и те же трубы могут работать как на обогрев, так и на охлаждение, в зависимости от сезона.

С технологической точки зрения мягкий поверхностный теплообмен более совершенен, чем локальный. Ведь низкотемпературный режим позволяет применять в том числе энергоэффективное оборудование, такое как геотермальный тепловой насос. Отбирая энергию у земли и передавая её через теплообменники, такие системы на единицу потребляемой электрической мощности дают больше энергии, чем традиционные отопительные устройства.

Кроме того, они не выделяют в атмосферу угарный газ, а используемая энергия черпается из возобновляемых источников, что минимизирует воздействие системы на окружающую среду. И хотя на сегодняшний день проектирование и установка геотермального теплового насоса обходится существенно дороже любой традиционной системы отопления, очевидно, что за ним будущее.

Схема теплоснабжения дома на основе геотермального теплового насоса:
1-й замкнутый контур — геотермальный зонд контура теплосъёма поставляет земное низкотемпературное тепло.
2-й замкнутый контур — тепловой насос собирает низкотемпературное тепло.
3-й замкнутый контур — система отопления, охлаждения и горячего водоснабжения дома

Как оно устроено

В организации процессов обогрева и охлаждения помещения есть разница. Начать с того, что тёплый воздух легче холодного и стремится вверх. Поэтому оптимальный вариант расположения поверхностного обогрева — пол и стены, а поверхностного охлаждения — стены и потолок.

Контур системы составляют трубы из сшитого полиэтилена (как правило, из РЕ-Ха). Лёгкий и относительно недорогой трубопровод (производители: REHAU, UPONOR, VIEGA) отличается стабильностью, стойкостью к коррозии, высоким температурам, химически агрессивным средам, а также быстротой и простотой установки. Уникальное свойство материала — память формы — позволяет не опасаться возможных изломов трубы при монтаже в стеснённых условиях. В случае если излом всё же произошёл, трубе за несколько минут можно вернуть первоначальную форму при помощи строительного фена.

Трубы укладывают «змейкой» с шагом, кратным 50 мм, при этом существует несколько способов их крепежа: на шинах из ударопрочного полимера, на специальных матах, на арматурной сетке, посредством гарпун-скоб. Затем отопительный контур подключают к распределительному коллектору. Данные виды фиксации подходят исключительно для «мокрого» монтажа, когда трубопровод полностью заливают стяжкой или закрывают слоем штукатурки.

Однако в некоторых случаях «мокрую» укладку применять нельзя, например в старых зданиях с деревянными перекрытиями, в лёгких каркасных перегородках между комнатами. Для каркасных и деревянных стен, а также для потолков разработаны готовые гипсоволокнистые панели со встроенными трубами.

А вот для устройства тёплого пола применимы и системы кабельного электрообогрева, и другие виды водяных труб, в том числе металлопластиковые и медные (естественно, имеющие неразъёмное соединение). Впрочем, последние по своим потребительским характеристикам всё же уступают трубам из сшитого полиэтилена.

Комментарий специалиста:

Можно ли к одной тепловой сети подключить и радиаторы, и системы поверхностного обогрева?
Да, системы напольного и радиаторного отопления могут снабжаться от одного теплогенератора. Однако системы поверхностного обогрева требуют более низкой температуры подачи. Поэтому их можно присоединить к высокотемпературной распределительной сети через смесительный блок REHAU — терморегулирующие станции TRS-У FWRS, TRS 20, TRS 25. Они позволяют понизить температуру подачи за счёт подмеса обратной воды из системы поверхностного обогрева и автоматически поддерживать данную температуру.

Как регулируется температура в помещении при поверхностном теплообмене?
Теплоотдача систем поверхностного обогрева может регулироваться или по температуре воздуха в обслуживаемом помещении, или по температуре поверхности строительной конструкции, куда заложены греющие элементы. Регулирование осуществляется с помощью систем NEA Н, НТ или НСТ REHAU. При этом терморегулятор, устанавливаемый в помещении, имеет встроенный датчик температуры воздуха. К нему может быть подключён выносной датчик, который измеряет температуру воздуха в другом месте помещения. Если же такой датчик вмонтировать в строительную конструкцию (например, в пол), то регулирование будет производиться по необходимой температуре этой конструкции.

Ещё одним вариантом оборудования поверхностного теплообмена являются капиллярные маты из полипропилена Clina (Германия), которые также можно устанавливать в стены, пол и потолок. Принцип их устройства позаимствован у схемы человеческого кровообращения: общий поток разделён на многочисленные параллельно соединённые капиллярные каналы. В случае повреждения отдельного капилляра, его запаивают без потери общей мощности.

Системы отличаются минимальной толщиной монтажа (от 8 мм) и минимальной разностью между температурой в помещении и температурой охладителя, всего в 6-8 °С. Устанавливают маты под съёмными панелями. Чтобы устранить риск выпадения конденсата, каждая зона снабжена датчиком точки росы. Как только датчик определяет начало конденсации, клапан закрывается, временно прекращая циркуляцию. Но такие условия возникают редко, если охлаждение работает совместно с системой увлажнения воздуха и приточной вентиляции.

Схема расположения панелей лучистого отопления/охлаждения VIEGA внутри стен:

Особенности национального охлаждения

С поверхностным отоплением всё более или менее ясно. Встроенный в стены и пол контур подключён к теплогенератору (котлу, тепловому насосу). Температурный режим регулируется погодозависимой автоматикой или посредством ручного управления. Такие системы, особенно тёплые полы, уже получили широкое распространение.

Поверхностное охлаждение применяют пока крайне редко. Ведь реально жаркая погода если и случается в наших широтах, то создаёт неудобства скорее обитателям городских квартир, но не частных загородных домов. Кроме того, существующий вариант охлаждения помещений — кондиционер собственно и работает по принципу теплового насоса. Используя энергию фазовых переходов хладагента, испарения и конденсации, он за счёт конвекции передаёт холод воздушному потоку внутри помещения, а тепло выводит на улицу. Казалось бы, чего же боле?

Но если уж делать ставку на поверхностный теплообмен, логично предусмотреть и охлаждение помещений. В случае с тепловым насосом проблем не возникает, если система умеет работать в обратном режиме, то есть подавать не тепло, а холод. Наиболее экономичный вариант — так называемое пассивное охлаждение, когда компрессор теплового насоса не работает, и теплоноситель циркулирует между скважиной и контуром теплообмена.

Эффективность такого способа очевидна. Из цепочки энергетических превращений исключается самый дорогой и энергоёмкий цикл — испарение и конденсация хладагента. Когда же для отопления в загородном доме есть котёл, а в стенах — системы поверхностного теплообмена, то для охлаждения помещений кроме чиллера (чаще — только с режимом охлаждения) целесообразно использовать и прохладу подземных вод, которых в недрах среднерусской равнины предостаточно. Организовать подачу воды из скважины или колодца, естественно не напрямую, а через теплообменник, можно с помощью насоса и датчиков конденсации. Правда, придётся прибегнуть к услугам специалиста по теплотехнике.

Потолочная система охлаждения CLINA на основе капиллярных матов

Что мешает?

Инновации привлекательны, но сразу встаёт вопрос цены проекта, оборудования, его установки, энергоёмкости и особенностей эксплуатации системы. И первое препятствие, которое возникает на пути, — это трудоёмкость монтажа, связанная со строительно-отделочными работами. Поэтому поверхностное отопление или охлаждение скорее интересно тем, кто только собирается строить дом или если жильё требует реконструкции.

Скрытый характер оборудования говорит о том, что его проектирование и монтаж должны производить сертифицированные специалисты. Мы знаем, что в случае протечки радиатора авария сразу заметна, а починка или замена прибора вполне реализуема. В новом варианте трубопровод уходит в стены, поэтому вероятность его поломки должна стремиться к нулю.

Важен также точный расчёт, чтобы теплоноситель по тонкому, извилистому и длинному трубопроводу циркулировал без образования застойных зон, исключая перегревы или переохлаждения. Ведь те же радиаторы зачастую устанавливают «на глазок», по штуке в комнату, особенно современные модели, позволяющие регулировать мощность.

Однако существует возможность совмещать традиционное отопление с инновационным, и ею стоит воспользоваться при ремонте или частичной реконструкции. При этом необходимо учитывать, что радиаторы и новая система требуют разной температуры теплоносителя.

Выходом является установка смесительного узла, который охлаждает слишком горячую воду перед тем, как она поступает в дополнительный контур. Чаще всего предпочтение отдают водяным тёплым полам, а для них, согласно существующим гигиеническим нормам, температура в зоне постоянного пребывания людей не должна превышать 26 С.

Расположение контура теплосъёма (геотермальных зондов) относительно дома

Вы собрались делать капитальный ремонт квартиры или дома и решили утеплить пол. Замечательное решение, т.к. в результате вы получите уют, комфорт и при этом экономию энергии. Устройство водяного теплого пола — достаточно непростая задача, которую, по возможности, лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах и знаниях, берите бразды правления в свои руки, и поехали!

Существует два технологических приема устройства водяного пола: бетонная и настильная, которая в свою очередь делится на полистирольную и деревянную. Бетонная технология теплого пола подразумевает укладку бетонной стяжки поверх уложенных труб контура. Приблизительный расход труб на 1 квадратный метр обогреваемого пола при раскладке с шагом 20 см составит около 5 погонных метром.

Этапы работ.

1. Обмер и деление помещения на участки.
Площадь каждого участка не должна превышать 40 м2, причем соотношение сторон должно быть примерно 1:2. Разделение площади необходимо для предотвращения растрескивания стяжки при ее тепловом расширении.

2. Укладка изоляционных материалов.
Тщательно очистив поверхность основания пола от строительного мусора и пыли, расстилают теплоизолирующий материал (толщиной от 3 до 15 см в зависимости от свойств основания и температурного режима помещения), который предотвратит лишние затраты тепловой энергии на обогрев перекрытия. В качестве теплоизоляции обычно используются пеноплекс или полистирол. По периметру комнаты и границам секторов укладывается демпферная лента, которая будет компенсировать тепловое расширение стяжки и не даст ей растрескаться. Затем на всю поверхность стелется плотная полиэтиленовая пленка, обеспечивающая гидроизоляцию.

3. Укладка арматурной сетки.
Арматурная сетка изготавливается из металлического прута сечением 4-5 мм. Размер ячеек составляет 15х15 см. Иногда применяют двойное армирование, укладывая поверх труб второй слой сетки. На сетку будут вмонтированы трубы при помощи специальных хомутов из пластика.

4. Монтаж труб
Чаще всего трубы укладывают по спирали. Однако приемлемы и другие схемы — змейкой, двойной змейкой, смещенной спиралью.
В любом варианте укладки необходимо соблюдать общие правила:
— шаг укладки — не более 30 см и не менее 7,5 см,
— шаг креплений труб к сетке примерно 1 м,
— крепление не должно быть очень плотным с учетом теплового расширения труб,
— расстояние петель контура от стены — не менее 7 см,
— при необходимости укладки более 100 м труб в одном помещении нужно составить 2 или несколько петель, каждая из которых должна подсоединяться к коллектору,
— после окончания монтажа обязательно проводится опрессовка системы, при которой выявляются погрешности сборки, возможные повреждения труб или их некачественное соединение.

Итак, один конец трубы крепится к подающему выходу коллектора. Затем она укладывается по намеченной схеме с закреплением ее к арматурной сетке пластиковыми хомутами. Компенсационные швы следует защитить от повреждений куском гофрированной трубы. Когда все трубы закреплены и подсоединены к коллектору, необходимо проверить качество сооруженной системы. Для этого система заполняется водой под давлением, в 1,5 раза превышающим обычное для отопительного периода, т.е. производится опрессовка.

5. Заливка бетонной стяжки.
После успешного завершения испытаний системы труб, можно приступать к заливке бетонной стяжки. Следует особо отметить, что устройство бетонной стяжки должно производиться при комнатной температуре, а система теплого пола должна находиться под давлением в 3-4 бар. Целесообразно поддерживать рабочее давление в сети до окончания всех монтажных работ. Для приготовления стяжки используется обычно цементно-песчаная смесь.

Рекомендуется применять специальные смеси для теплого пола, которые обеспечат большую теплопроводность. Бетонный раствор заливается на подготовленные трубы слоем, превышающим верхний уровень труб на 3 см. В целом уровень пола поднимется на 5-7 см от первоначального. Система теплого пола будет готова к использованию в полном объеме после полного высыхания бетонной стяжки, на что требуется до 28 дней (при использовании специальных смесей срок указан в инструкции).

6. Укладка финишного напольного покрытия.
При выборе напольного покрытия необходимо учитывать их теплопроводность. Наиболее подходящими являются керамоплитка, ламинат, линолеум и другие подобные материалы. Паркет, пробка и ковровые покрытия, обладая хорошими теплоизоляционными свойствами, сведут на нет ваши труды по обогреву помещения через пол.

Поскольку бетонная система устройства водяного теплого пола намного поднимает уровень пола, она нежелательна в помещениях с низким потолком. Кроме того, бетонная стяжка значительно утяжеляет основание, т.к. один квадратный метр песко-бетонной раствора толщиной 5 см весит приблизительно 300 кг. Чтобы преодолеть эти негативные моменты, применяют настильную (полистирольную или деревянную) систему теплого пола.

Полистирольная система водяного теплого пола.

Эта система предполагает использование специальных легких полистирольных плит (размеры 3х30х100 см), в которых сделаны пазы, куда вкладываются алюминиевые пластины, равномерно распределяющие тепло от вмонтированных в них труб. Примечательно, что полистирольная система теплого пола может быть использована не только по бетонному основанию, но на черновой деревянный пол.

Монтажные работы включают:
— раскладку полистирольных плит по очищенной и выровненной поверхности основания пола, начиная от угла помещения;
— укладка алюминиевых теплораспределительных пластин, имеющих пазы для труб;
— монтаж тепловых труб, которые щелчком вставляются в пазы в металлических пластинах;
— опрессовка и проверка труб;
— укладка подложки из плит влагостойких ГВЛ или фанеры;
— финишное покрытие.

Деревянная настильная система теплого водяного пола.

Этот вид может использоваться при устройстве настильной системы теплого пола в домах из дерева. Различают модульный и реечный типы деревянной системы. В качестве теплоизолирующего материала применяют минеральную или базальтовую вату или полистирольные плиты, которые укладываются между лагами. При применении модульного типа теплого пола используются готовые модули из древесностружечных плит толщиной 2 — 2,5 см, в которых уже вырезаны каналы для труб и теплопроводящих пластин.

Реечный тип предполагает использование полос (реек) ДСП шириной 15 или 30 см, закрепляемых к основанию саморезами с шагом между ними 2 — 3 см. Между рейками укладываются алюминиевые пластины со специальными пазами, в которые щелчком вставляются трубы. Затем сверху раскладываются листы влагостойких гипсоволоконных плит, на которые укладывается финишное покрытие. Если планируется покрыть пол ламинатом или паркетом, то их можно закреплять прямо на алюминиевые теплораспределительные пластины без использования влагостойких

Несмотря на то, что в системах напольного отопления задействуется теплоноситель невысокой температуры, существует опасность возникновения внутреннего напряжения в стяжке пола. Деформационные швы служат для недопущения трещинообразования в слое бетонной стяжки, а также снижения внутренних напряжений до минимального уровня посредством ограничения их воздействия на стены и пол.

Если на большой площади пола (либо в случаях, когда полы имеют сложную форму) температурные швы выполнены неправильно, то высок риск возникновения существенных напряжений, особенно в углах. А это ведет к тому, что будет откалываться кафель либо произойдет подъем паркетного покрытия.

Устраивать деформационные швы необходимо в следующих случаях:
— по периметру помещения возле стен;
— с целью ограничить площади;
— если площадь стяжки превышает 40 кв.м либо имеет соотношение сторон два к одному, при максимальной длине какой-либо из сторон 8 м;
— в точках, где соединяются строительные конструкции (к примеру, в узлах, где с лестничной клеткой соединяется лестничный марш;
— в дверных проемах и других проходах сквозь проемы;
— если площадь имеет сложную (например, П- и Г- образную) форму.

В помещениях, имеющих высокую температуру полов, в частности, в бассейнах, а также в помещениях, для покрытия полов которых характерно высокое сопротивление теплопроводности (к примеру, ковровое покрытие, покрытие из дерева), рекомендуется более частое выполнение температурных швов. Это связано с тем, что в таких конструкциях больше вероятность трещинообразования в бетоне стяжки.

Для изготовления температурных швов обычно используют компенсационную ленту из вспененного полиэтилена либо другие мягкие материалы. Для швов внутри комнат лучше всего использовать рейки из дерева (фанеры, оргстекла), вынимая их после того, как будет залита бетонная стяжка, заполнив затем возникшую щель герметиком из эластичной мастики.

Укладка материалов для устройства температурных швов производится и перед тем, как приступить к монтажу труб напольного отопления. Размещая трубы, следует следить за тем, чтобы как можно реже проходить сквозь деформационные швы. В точках, где такой проход неизбежен, труба (40-сантиметровый участок) прокладывается через стальную гильзу либо защитную трубу, длиной минимум 1 м. Данная мера будет препятствовать жесткому сцеплению труб отопления с бетонной стяжкой, когда будет проходиться температурный шов, вместе с тем не позволяя срезающей силе воздействовать на трубы, и препятствуя возникновению в стяжке пола трещин.

Как правило, систему «теплых полов» размещают внутри бетонного наливного пола. Вместе с тем, вполне допустимо их размещение и в полах из дерева. Известно большое количество различных способов укладки «теплых полов», но в принципе, все их можно свести к следующему: укладка теплоизоляции с отражающим экраном, потом петли труб «теплых полов», поверх которых укладывается настил или выполняется стяжка.

Необходимо обеспечить, чтобы была чистая и ровная поверхность основания, допустимы выступания и неровности не более, чем на сантиметр. Кривую и неровную поверхность перекрытия следует выровнять, используя цементно-песчаный раствор или сухой песок, укладывая его тонким слоем. Это необходимо для предотвращения поломки теплоизоляции.

Прежде чем укладывать слой теплоизоляции, убедитесь в том, не рекомендовано ли для проекта данного дома уложить в конструкцию пола паро- или гидроизоляцию (к примеру, если бетонная подготовка пола выполнена по грунту, или вы делаете пол в ванной). При наличии данной рекомендации нужно уложить паро- либо гидроизоляцию на основание, предварительно очистив его от мусора.

Изоляция выполняется из рулонных, наливных или обмазочных изоляционных материалов. В том случае, когда изоляция делается с использованием материалов на битумном вяжущем, необходимо дать битуму полностью высохнуть, а затем приступать к укладке пенополистирольных плит. То, насколько эффективно будет работать система напольного отопления, во многом определяется правильным выбором теплоизоляции.

Важной задачей является сведение к минимуму потерь тепла сквозь перекрытие и боковые стены. Изоляцию можно делать как из полистирола, так и из жестких минераловатных плит, пробкового утеплителя и других теплоизоляционных материалов. Главное, использовать для теплоизоляции такие материалы, которые имеют отражающие покрытие, также хорошо для этого подходит специальная фольга.

Что касается алюминиевой фольги, не имеющей специального покрытия, то ее использовать не рекомендуется, поскольку раствор стяжки является щелочной средой, и он попросту «сожрет» алюминий. Такая фольга изготовлена для выполнения пароизоляций и под цементно-песчаные стяжки не подходит. Однако, если стяжка выполнена с применением гипсового вяжущего, использовать фольгу вполне допустимо. Поскольку фольга служит теплоотводящим элементом (примерно как оребрение в радиаторе отопления), чем толще фольга будет использоваться, тем лучше.

Трубы «теплых полов», нагреваясь, отдают тепло своей нижней частью фольге, которая тоже нагревается, отдавая свое тепло стяжке, что обеспечивает ее равномерный прогрев. Поэтому обнаженная человеческая ступня не чувствует серьезной разницы температур. При этом неважно, наступает человек на пол прямо над трубой или между трубами.

Как правило, для «теплых полов» используются специально изготовленные изоляционные плиты. Устанавливая изоляционные плиты, необходимо не допускать наличия щелей между ними, Эта мера не позволит раствору стяжки проникать между плитами, препятствуя созданию температурных и акустических мостиков. Чтобы воспрепятствовать расширяющемуся при нагреве полу давить на стены, между полом и стенами должен быть предусмотрен зазор. Для этого до начала монтажа отопительной системы, по всему периметру помещения вдоль стен нужно уложить изоляционную полоску, толщина которой не должна быть меньше 5 мм.

Что касается высоты изоляции, то она как минимум должна быть равной толщине бетонного слоя, в котором будет проложен нагревательный контур. Демпферную ленту следует закрепить к полу или стене перед укладкой стяжки таким образом, чтобы не дать ей возможности «всплыть», когда будет заливаться бетонная стяжка. Если же лента «всплывет», то это может повлечь прерывание компенсационного шва, что, в свою очередь, послужит причиной жесткого соединения стяжки со стеной. Все это, помимо возможных трещин в стяжке, приведет к потерям тепла сквозь стены, а также к тому, что звуковые волны с пола перенесутся на другие конструкции здания. Поэтому стяжку пола необходимо выполнить, не допуская ее соприкосновения где бы то ни было с конструкциями здания, для чего ее следует со всех сторон отгородить эластичным материалом.

Петли отопительного контура «теплых полов» нужно укладывать, строго придерживаясь проектной документации. Известно несколько способов крепления: — трубы крепятся к утеплителю с помощью скоб; — укладка труб в пазы утеплителя; — крепление труб к специальной крепежной ленте, либо их крепление крепежной проволокой к арматурной сетке.

Можно использовать и другие способы, главное — до заливки бетоном зафиксировать трубу. Лучше всего крепить трубу с промежутком 0,5-1 м. Вариант крепления с арматурной сеткой хорош своей простотой: арматурная сетка по сути является графической сеткой, поэтому не потребует затрат времени на разметку пола. Материалом для сетки служит металлический пруток диаметром 3-6 мм. Размеры ячейки обычно такие: 150х150, 225х225 либо 300х300 мм.

К достоинствам арматурной сетки следует отнести то, что она дает возможность следить за правильностью укладки петель отопительного контура. Если вы уложили сетку как положено, и она не являет собой узор из квадратов, то на такой поверхности уложить петли напольного отопления будет довольно просто. Также к преимуществам использования арматурной сетки относится то обстоятельство, что за счет армирования стяжки сеткой повышается механическая прочность пола. Помимо этого, благодаря применению сетки можно утопить трубу отопления всей поверхностью в стяжке пола, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Прикрепляя трубу к сетке, следите за тем, чтобы проволока не была плотно затянута к трубе. Это нужно для того, чтобы тонкая проволока при плотной затяжке не перетерла материал трубы в результате температурного расширения труб. Вероятность такого исхода маловероятна, но она существует, поэтому этого лучше не допускать. Прежде чем приступить к монтажу, необходимо определиться с порядком прокладки петель и маршрутом укладки каждой из них, по направлению от подающего коллектора к обратному.

Трубы отопления обозначаются цветной полосой, служащей указателем того, что не произошло перекручивания трубы во время укладки. Отрезать трубу от бухты рекомендуется лишь после того, как петля уложена и подведена к обратному коллектору. Контур отопления необходимо выполнять, используя цельный кусок трубы. Можно также применять соединения пресс фитингом, а вот заливать бетоном разборные соединения недопустимо.

Начинать укладку петель следует с подсоединения к коллектору одного из концов трубы, для чего она ровно обрезается и на ней устанавливается обжимное соединение, которое образуют разрезное кольцо, обжимная гайка и втулка, вставляемая в трубу до упора. Петли необходимо укладывать таким образом, чтобы не произошло их скрещивания. Завершив монтаж, каждую петлю следует снабдить биркой возле коллектора, обозначив на ней обслуживаемое помещение или зону отопления.

Укладывая трубы напольного отопления, нужно не забывать о том, что более горячий поток воды (подача) должен быть направлен на потенциально холодные зоны, такие как, к примеру, внешние стены, окна или входные двери. После того, как трубы закреплены, нужно переходить к заливке нагревательного контура бетоном, предварительно подвергнув систему гидравлическому испытанию под давлением 6 бар в течении суток. Минимальная температура для монтажа: 15 градусов Цельсия.

Завершив укладку трубопровода, его заполняют теплоносителем и нагревают примерно на половину его эксплуатационной температуры. Воздействие температуры и давления приведет к выравниванию формы трубопровода, после чего можно будет укладывать следующие слои пола. Обязательным условием является нахождение труб напольного отопления во время заливки под рабочим давлением, что предотвращает возникновение в системе нежелательных напряжений.

Категорически не допустима подача в систему напольного отопления теплоносителя, имеющего проектную температуру, до того момента, пока стяжка не затвердеет, поскольку из-за локального перегрева бетонной стяжки высок риск образования трещин. Также запрещена в течении трех недель подача горячей воды в систему, так как за указанный период времени должно произойти затвердение стяжки естественным способом, и набор ею требуемой прочности.

По истечении этого срока разрешается подача в систему теплоносителя, имеющего температуру 25 градусов Цельсия, с ее последующим поднятием до расчетной в течении 4 дней. После восприятия стяжкой нагрузки, происходит ее распределение на лежащий под ней более мягкий слой теплоизоляции. Отсюда следует, что стяжка должна быть по возможности тонкой (хотя и в достаточной степени жесткой), во избежание лишних потерь тепла. Как правило, общая толщина стяжки составляет примерно 70 мм, а толщина слоя над трубами не менее 40-50 мм. При таких показателях слой стяжки выдерживает нагрузку до 200 кг на кв.м.

Следует подчеркнуть, что для выполнения бетонной стяжки лучше всего использовать «жесткий» бетон, поскольку из-за чрезмерного содержания воды возможно возникновение усадочных трещин.

Плотность теплового потока в расчете на 1 кв.м «теплого пола» рассчитывается по следующей формуле: q = Q/F, при этом q обозначает плотность потока тепла, Q — сумму теплопотерь помещения в Ваттах, а Fобозначает активную площадь пола в квадратных метрах. Суммарная теплопотеря рассчитывается, исходя из теплотехнического расчета здания, при этом для грубого подсчета ее можно принять в расчете 1000 Вт на один квадратный метр.

В случаях, когда напольное отопление используется в качестве дополнительного к радиаторному, суммарные теплопотери допустимо определять в процентном отношении. К примеру, 60% теплопотерь будет возмещаться напольным отоплением, а остальные 40% — радиаторным.

Чтобы правильно рассчитать площадь пола, следует считать только ту часть пола, которая будет задействована для отопления помещения. В частности, вдоль стен, где обычно располагается мебель, следует оставить участки примерно 400-500 мм шириной. Таким образом, для помещения общей площадью, скажем, 20 кв.м. активная площадь составит 14-16 кв.м. Затем переходим к вычислению средней температуры теплоносителя в греющем контуре (в градусах по Цельсию). Делаем это по формуле: Δt = (tг + tо)/2, в которой tг обозначает температуру на входе в отопительный контур, а tо — температуру на выходе из греющего контура. Рекомендуемые соотношения температур на входе и выходе (tг/tо) таковы: 55/45, 50/40, 45/35, 40/30 (в градусах Цельсия).

Вполне допустимо применение собственныхпараметров для расчета средних температур, но при соблюдении следующих условий: температура воды на подаче не должна быть выше 55-ти градусов, а температура обратки не должна быть ниже ее на 10 градусов Цельсия (оптимальный вариант — на 5 градусов). Зная плотность теплопотока (q) и среднюю температуру теплоносителя в отопительном контуре (Δt), по прилагаемому графику подбирается диаметр металлопластиковых труб и шаг их прокладки.

Зависимость удельного теплового потока от средней температуры воды в металлопластиковых трубах. Толщина стяжки — 70 мм, температура воздуха в помещении 20°С , покрытие пола — керамическая плитка

Необходимы пояснения для пользования графиком. На шкале средней температуры горизонтальной линией отмечаем значение средней температуры в нашем конкретном случае. Далее нужно отметить вертикальной линией на шкале плотности теплопотока рассчитанную по вышеприведенной формуле плотность. Точка пересечения дает показатель подходящего для нас диаметра трубы, а цвет линии отражает наиболее оптимальный шаг прокладки труб. Если проведенные нами линии не попали ни на одну из обозначенных цветными линиями зависимостей графика, следует принять зависимость, наиболее близко расположенную в сторону увеличения шага, или же должна быть изменена средняя температура теплоносителя.

Следует заметить, что приведенный график служит правильным ориентиром применительно к полам на цементно-песчаной стяжке толщиной 7 см с покрытием керамической плиткой. Что касается напольного покрытия другого типа, либо другой толщины стяжки, то для них необходима корректировка расчета. К примеру, если у вас пол с покрытием из ковролина, а не плиточный, то вам понадобится повышение температуры теплоносителя на 4-5 градусов Цельсия, при этом следует иметь ввиду, что каждый лишний сантиметр толщины стяжки уменьшает плотность теплопотока на 5-8%.

Вместе с тем, сделать грубый расчет «теплого пола» вполне допустимо и по вышеприведенным формулам и графику, произведя с помощью трех- и четырехходовых смесителей (либо термостатов) окончательную регулировку температуры теплоносителя по завершении монтажа греющего контура. При необходимости точного расчета следует обращаться к специалистам-теплотехникам, так как только они смогут гарантировать учет многочисленных различных данных, начиная техническими характеристиками труб, и заканчивая послойным теплорасчетом напольных и ограждающих конструкций.

Далее приступаем к расчету приблизительной длины труб. Делим активную площадь пола (в метрах квадратных) на шаг укладки труб (в метрах). Прибавляем к полученному показателю длину труб на загибы и длину на подключение к коллекторам. Вычислив длину и диаметр труб, можно приступить к расчету объема теплоносителя, который в них содержится.

Максимальный показатель скорости движения теплопотока в трубах «теплых полов» должен находиться в диапазоне 0,15 — 1 м/с. Используя показатель расхода теплоносителя Q, (напоминаем, что 1 кВт = 1 л/с) и зная объем воды в уложенных трубах, можно проверить скорость движения теплоносителя. Если полученный показатель находится в рекомендуемом диапазоне, то можно принять данные диаметры труб, если же скорость выше — необходимо уточнить диаметр.

Насос греющего контура определяется, исходя из расхода теплоносителя плюс 20-ти процентное увеличение в расчете на сопротивление воды в трубах. В том случае, когда на коллекторной системе установлено несколько»теплых полов», циркулирующих от одного насоса, насос следует подбирать, отталкиваясь от общего расхода отопительного контура.

Следует еще раз напомнить о приблизительности данной методики расчета «теплых полов» — в каждом конкретном случае расчет может значительно отличаться. В частности, если вы сделаете «теплые полы», используя данную методику, то вы будете иметь возможность увеличения или уменьшения температуры теплоносителя, изменяя теплоотдачу пола, однако невозможно без конца увеличивать температуру. Пол может стать подобным раскаленной сковородке, но так и не обогреть помещение.

Или вот такой пример: вы сделаете ошибку при выборе насоса (из-за того, что не учли гидравлическое сопротивление труб), и будете вынуждены заменить слабый насос на более мощный. Так что лучшим вариантом является использование этой методики устройства «теплых полов» как вспомогательной при радиаторном отоплении как основном, а для полноценного расчета «теплых полов» в качестве основного — обратиться к инженерам-теплотехникам.

В настоящее время к наиболее распространенным типам «теплых полов» относятся электрические и водяные. Для каждого типа характерно наличие своих преимуществ и недостатков. Главным преимуществом электрического типа является то обстоятельство, что абсолютно исключается протечка. В свою очередь, с любым электрическим кабелем, в том числе и кабелем «теплого пола», может произойти короткое замыкание. Система водяного «теплого пола» совершенно электробезопасна, хотя труба такого пола может протечь в результате механического повреждения.

Напольное отопление создает максимально комфортные условия, благодаря равномерному распределению тепловых потоков по всей площади помещения, обеспечивающему равномерное понижение температуры по высоте помещения, а это отвечает условиям комфортности. Оптимальное для человека распределение температуры в помещении — такое, при котором чуть больше согреваются ноги, чем голова, а именно: температура воздуха на уровне головы составляет 19-20 градусов Цельсия, а температура пола колеблется в диапазоне 22-25 градусов Цельсия.

Сравнение температур воздуха. Теплые полы и радиаторная система

Напольное отопление передает примерно 70% тепла в форме теплового излучения, благодаря чему в воздух не поднимается пыль. При температуре воздуха в помещении +20 градусов Цельсия напольное отопление обеспечивает разницу температур под потолком и у поверхности пола 1-2 градуса. Для радиаторного отопления характерна разница температур в 6-8 градусов, при этом вверху воздух теплее, а внизу более холодный, что создает сильную конвекцию воздуха, способствующую поднятию вверх пыли с поверхности пола. С напольным отоплением ситуация обратная: в связи с ограниченностью естественного перемещения воздуха, пыль не поднимается и, помимо этого, значительно меньшим становится подсос в помещение холодного воздуха извне.

Для конструирования контура напольного отопления используются медные и металлопластиковые трубы с неразъемными фитинговыми соединениями. Металлопластиковые трубы достаточно легко гнутся, поэтому контур монтировать довольно просто. Металлопластиковые трубы не подвержены коррозии, обладают низким коэффициентом шероховатости, благодаря чему исключаются большие потери напора, что является важным моментом для греющего контура большой протяженности. Систему «теплого пола» можно устанавливать как основную, либо в комбинации с другими отопительными системами.

Схемы раскладки труб теплого пола: спиральная, змейкой, сдвоенная спираль

Существует несколько вариантов схем раскладки для систем отопления пола: — спиральная, при которой угол поворота труб составляет 90 градусов, что является фактором,облегчающим монтаж ; — «змейкой» или «петлями». «Змейка» используется в случаях, когда расстояние между трубами не мешает загнуть их на 180 градусов, а грушевидные «петли» — если шаг между рядами препятствует загибу труб на 180 градусов; — сдвоенная спираль, применяемая для полов с большой площадью, либо когда необходимо устроить зональное отопление большой мощности, к примеру, перед дверью, ведущей на улицу.

В связи с тем, что минимальный радиус изгиба труб ограничен, спиральный метод укладки лучше всего подходит для шага труб (так называется расстояние между рядами) 225 и 300 мм. В тех местах, где необходимо отопление большей мощности (в частности, перед входной дверью и под окнами), трубы отопления следует прокладывать более часто, а в закрытых мебелью местах трубы вообще класть не стоит. Так что лучшим вариантом является комбинирование видов контуров и шагов прокладки труб: под окнами делается более частый шаг, а под основной поверхностью пола — шире. Если есть потребность в более плотном шаге раскладки труб, то повороты на 180 градусов должны быть грушевидной формы, чтобы избежать сплющивания труб.

Рассчитывая шаг укладки труб, обязательно нужен учет температур в каждом из помещений, в зонах пониженных температур шаг раскладки необходимо уменьшать. Обычно в коридорах (либо возле коллектора) укладывается большое количество труб, при этом близко к друг другу. В подобных случаях некоторые из них рекомендуется изолировать, лучше всего подающие, с целью недопущения местного перегрева поверхности. Для того, чтобы голой стопой не ощущать зональных перепадов температур, рекомендуется шаг раскладки труб отопительного контура не делать больше 350-ти мм.

Определяя количество тепла, следует принимать во внимание, что температура пола считается максимально комфортной в диапазоне от +26 до +31 градусов Цельсия. В ванной комнате и бассейне температура пола может составлять +33 градуса, а в местах, граничащих с окнами и дверями, достигать +35 градусов Цельсия. Обычно в греющем контуре допустима потеря давления до 0.2 атм. В этой связи общая длина трубы контура, как правило, не делается больше ста метров, при этом один контур используется для отопления полов площадью не более 15-20 м.кв. Для обогрева больших помещений используется несколько контуров. Их прокладывают рядом, но подключают к разным отводам коллекторов.