При вырезании отверстий в плитках я давно отказался от использования «коронок» с твердосплавными напайками или алмазным напылением, и применяю более простой способ. С помощью обычной болгарки с алмазным диском в кафельной плитке можно вырезать отверстия практически любого размера, и не только круглые, а произвольной формы.
Посмотрим, как это сделать на примере вырезания отверстия в кафельной плитке для установки электрической розетки. Отверстия в плитках можно вырезать непосредственно во время наклеивания плитки по месту. Это занимает совсем немного времени, практически не замедляя основной работы с плиткой и клеем.
1. Приложив плитку к стене, необходимо отметить границы отверстия на горизонтальной и вертикальной кромках плитки.
2. На тыльной стороне плитки прочерчиваем по две линии, обозначающие габариты будущего отверстия, и проводим две оси через центр нарисованного прямоугольника.
3. Болгаркой с алмазным диском необходимо сделать два прямых реза по намеченным осевым линиям.
4. Срезаем алмазным диском углы перекрестия, образованного осевыми резами, чтобы в центре получилось сквозное ромбовидное отверстие.
Совет
Пока у вас мало опыта в такой работе, нарисуйте круг меньшего размера, чтобы потом можно было подправить границы выреза и устранить возможные неточности.
Дойдя до места, где находится отверстие для розетки, надо приложить к стене плитку и отметить границы будущего отверстия на её горизонтальной и вертикальной кромках. Перевернув плитку тыльной стороной к себе, следует прочертить от этих отметок по две вертикальные и горизонтальные линии, обозначая габаритные размеры будущего отверстия. Эти линии надо нанести аккуратно и точно, поскольку они будут служить ориентиром в дальнейшей работе болгаркой с алмазным диском.
Грубо наметив форму отверстия (в данном случае — круг), нужно провести две взаимно перпендикулярные осевые линии через центр прямоугольника, ограничивающего габариты будущего отверстия. Особой точности здесь не требуется. Главное, чтобы все линии располагались в пределах отмеченных габаритов, не выходили за них.
Теперь можно приступать к вырезанию отверстия. Сначала болгаркой с алмазным диском надо сделать два прямых реза по намеченным осевым линиям, причём осторожно и аккуратно, стараясь не прорезать лишнее и не выйти за обозначенные габариты. В результате в центре будущего отверстия должны получиться две сквозные прорези в виде перекрестия. Далее так же аккуратно надо срезать алмазным диском обращенные внутрь углы этого перекрестия, чтобы в центре получился сквозной ромбовидный вырез. Повторюсь: этот вырез ни в коем случае не должен выходить за обозначенные габариты будущего отверстия.
Далее болгарка больше не понадобится. Плитку нужно повернуть лицевой стороной к себе и прочертить на ней ярким цветным фломастером точные контуры будущего отверстия. Это проще всего сделать, приложив плитку к предназначенному ей месту на стене: ромбовидный вырез позволяет видеть установленную в стене чашку монтажной коробки.
5. На лицевой стороне плитки прочертим ярким цветным фломастером точные контуры будущего отверстия.
6. Контуры выреза легко прочертить, приложив плитку прямо на свое место.
7. Далее понадобится только простой и доступный инструмент — щипцы для глазурованной плитки («попугайчик»).
8. Приложим плитку на своё место и отметим фломастером кромки отверстия в тех местах, где они требуют дополнительной доработки щипцами.
9. После одной-двух «примерок» и доработки щипцами отверстие примет нужные форму и размер. Плитку можно приклеивать на своё место.
10. При необходимости зазубренные кромки вырезанного отверстия довольно просто можно выгладить напильником и «шкуркой».
Дальнейшую обработку отверстия можно выполнять с помощью очень простого и доступного ручного инструмента — щипцов для глазурованной плитки (многие мастера называют их «попугайчиком» за характерную форму, напоминающую клюв попугая). Работа простая — надо просто «обкусать» щипцами кромки отверстия точно до намеченной линии, отламывая «клювом попугайчика» небольшие фрагменты шириной от 1 до 3 мм.
Когда отверстие приобретёт необходимые форму и размеры, нужно ещё раз приложить плитку на её место и проверить, насколько точно границы отверстия совпадают с формой и размерами чашки монтажной коробки. Если необходимо, отметьте фломастером кромки отверстия в тех местах, где они требуют дополнительной доработки щипцами. Как правило, после второй «примерки» отверстие принимает точные форму и размеры, даже если вам никогда раньше не приходилось заниматься подобной работой. Кромки проделанного отверстия получаются немного зазубренными. В большинстве случаев это не имеет принципиального значения, так декоративные наличники розетки потом закроют их, и они не будут видны.
Иногда наклеить плитку требуется до того, как в стене будет смонтировано оборудование. Тогда приходится делать вырезы в плитке, руководствуясь только рабочими чертежами, где указаны точные положение и размеры отверстий. В такой ситуации оставлять кромки выреза зазубренными крайне нежелательно, так как это может создать серьёзные проблемы для рабочих, которые будут выполнять свою работу после вас. Сгладить кромки вырезов и сделать их идеально ровными совсем не сложно, и это также не занимает много времени.
Убрать крупные неровности на кромках можно обычным напильником или специальным рашпилем с твердосплавной крошкой, повернув плитку лицевой стороной к себе и работая напильником только в одну сторону — от себя, чтобы избежать образования сколов на лицевой стороне. Окончательно сгладить кромки выреза можно наждачной бумагой («шкуркой») — сначала крупной, а затем мелкой — с помощью соответствующих по форме и размерам оправок. В качестве наглядного примера на последнем фото показано такое отверстие, кромки которого были доведены до идеально ровного состояния описанным выше способом.
Использование механического плиткореза — это наиболее простой и надежный способ для порезки плитки. Электрические плиткорезы (дорогие, брендовые) будут более уместными при обработке мрамора, кирпича (печи, камины) или черепицы. Там они незаменимы, т.к. обеспечивают отсутствие пыли, большую точность и скорость обработки. Если приходится выполнять такие работы, то лучше приобрести электрический плиткорез. Но если вы планируете обрабатывать только керамическую плитку, то у него мало преимуществ:
1. Занимает много места при работе и перемещении;
2. Необходимо наличие электроэнергии;
3. Повышается опасность работ;
4. Стоимость одного реза электрическим плиткорезом намного дороже, чем у механического. Чем больше диаметр отрезного круга, тем рез дороже.
И еще один аргумент в пользу механического. Однажды, у меня была возможность наблюдать за работой чешских плиточников. Меня всегда поражал их минимализм в инструментах и способах работы. Из режущего инструмента — болгарка и плиткорез. Болгаркой вырезали все отверстия под розетки, трубы и провода. Не было фрез, балеринок и прочих приспособлений. Я ни разу не видел, чтобы плитку резали электрическим плиткорезом. Там я и подсмотрел, как делать отверстия в керамограните и керамической плитке для пола. Балеринка и фреза керамогранит не возьмет. Весь секрет создания таких отверстий в том, что разметку и рез делают с тыльной стороны — той, что соприкасается с клеем.
Если нужно небольшое отверстие, до 2 см — делают просто канавку турбинкой. После появления отверстия на лицевой части — его постепенно расширяют ударами зубила с этой стороны. Неровность отверстия накрывается, обычно, всевозможными накладками или корпусом электроприбора.
Разметка будущего отверстия с помощью угольника и фломастера. Рулетка в таком деле — ненужный посредник, который часто приводит к ошибкам.
Если необходимо сделать отверстие больше 2-3 см, то разметку делают с двух сторон. Резать начинают, также, с тыльной стороны. Но необходимо следить, чтобы рез на лицевой части не выходил за линию разметки. На тыльной стороне рез выходит за линию разметки. Единственный случай, когда это нежелательно применять — отверстие, расположенное на краю плитки. Плитка, обычно, в таких случаях просто ломается.
Если плитку нельзя одеть проделанным отверстием, например на трубу, то режем ее по центру отверстия плиткорезом, а турбинкой вырезаем, сбоку, на каждой половинке полукруг. Потом, при облицовке, соединяем половинки. Если клей не попадет на стык соединения — рез будет малозаметный. Это еще одно преимущество механического плиткореза, электрический оставит от распила шов 2-3 мм.
Стеновая плитка легче в обработке. Поэтому для проделывания больших и малых отверстий, можно использовать балеринку или коронки с алмазным напылением. Но после увиденных способов устройства отверстий, я все реже применяю балеринку, а коронками вообще никогда не пользовался. Хотя в импортных каталогах есть интересные предложения. Коронки можно устанавливать как на турбинку. Так и на дрель.
У балеринки максимальный диаметр отверстия — 10 см. Иногда приходится делать отверстия диаметром более 10 см, которые впоследствии ничем не накрываются, например выход канализационной трубы для унитаза. В этом случае требуется точная разметка, которая постоянно корректируется по мере отрезания. В импортных каталогах я нашел отличный набор фрез для проделывания отверстий.
Отверстия под розетки, трубы, выключатели вырезаю квадратные пропилы с обратной стороны, с двойной разметкой. Это необходимо делать с минимальными допусками в разметке, чтобы, впоследствии, отверстие прикрывалось крышкой розетки или декоративными кольцами смесителя и т.д.
Отрезание плитки турбинкой (болгаркой)
Часто возникают ситуации, когда плитку необходимо отрезать по кривой или с вырезом, как в нашем случае. Механический плиткорез здесь не поможет. Такую вырезку можно сделать турбинкой. Но у турбинки есть недостаток — откалывание эмали по краю реза. Этот дефект сильно заметно на зеркальной и на темной плитке.
Шлифовка резаного торца плитки
Часто на откосах и в углу помещения приходится ставить резаную плитку. Улучшить внешний вид такой плитки можно с помощью наждачной бумаги, закрепленной на бруске (для стеновой плитки) и специальным шлифовальным кругом (для керамогранита и плитки на полу).
Как резать турбинкой керамогранит?
В чем отличие резки керамогранита от обыкновенной плитки из керамики? Керамогранит более твердый и часто откалывается, особенно на узких полосках. Поэтому есть небольшие особенности при резке таких плиток. Ниже показано поэтапное вырезание турбинкой куска плитки.
Прорезка линии по всей длине будущего реза, с заглублением по краям. Это особенно важно для узких полосок, где возможен скол в произвольном месте.
Сквозной рез в углу. При этом, не доводить нагрев плитки длительным резом на одном месте. В дешевых отрезных кругах, на каком-то этапе, попадется слой круга без абразивного материала. В таких случаях, идет стачивание раскаленного металла до следующего слоя алмазного вкрапления. При этом резко нагревается участок плитки в месте реза. Это часто приводит к расколу плитки.
Дальнейшая резка, без перегрева плитки в одном месте.
Отрезка ненужного куска.
Дополнительная зарезка угла плитки.
Как резать зеркальную плитку?
При резке зеркальной и плиткой покрытой эмалью возникают отколы эмали по линии реза. В этом случае помогает замена режущего колесика. Отломать узкую полоску плиткорезом сложно, поэтому рез делают плиткорезом., а затем отламывают кусачками. Особо проблемные участки отрезать турбинкой, по предварительно проведенной плиткорезом черте. Резать нужно так, чтобы боковая грань отрезного круга почти не касалась линии полученной на плиткорезе. В дальнейшем край можно обработать тонкой наждачной бумагой, закрепленной на ровном бруске или специальным кругом, с креплением на турбинке.
Как отрезать зеркальную плитку по радиусу? Также турбинкой, но предварительно, прочертить радиус хорошим стеклорезом. Радиус можно построить с помощью стержня, закрепленного в центре. Если невозможно найти центр — с помощью лекал.
Как сделать отверстие в уже положенной плитке?
Такие моменты возникают, когда необходимо закрепить в ванной комнате полочку или штору. Или более сложный вариант — установка ограждений на лестницах и балконах. В таких случаях необходим перфоратор, сверло по бетону нужного диаметра и большое терпение.
На снимке два сверла по бетону. Первое для перфоратора, второе для дрели, возможно для дрели с ударным действием. Для сверления отверстия в плитке оба варианта приемлемы, так, как сверление перфоратором производится в положении без ударного действия. Но после плитки обычно начинается бетон. Там дрели с ударным действием будет трудно, а без ударного действий — вообще не будет результата.
Для проделывания отверстия в плитке на полу (особенно в керамограните) необходимо новое сверло. Но и его приходится в процессе сверления затачивать несколько раз. Это можно делать турбинкой с новым кругом для резки плитки. Прикладывать затачиваемую поверхность необходимо на короткое время к боковой части круга, с последующим охлаждением водой.
Разметка обрезки
В обрезки плитки важную роль играет правильная разметка. От нее зависит, сколько раз вы будете резать, и хватит ли плитки, взятой на подрезку. Рассмотрим последовательность обрезки для конкретного случая. В каждом случае технология замера разная, но зная 5-6 характерных способов, ими можно пользоваться при разных ситуациях.
Вместо красной линии при укладке должен быть шов между плитками 3мм. Поэтому линия обрезки плиткорезом смещается внутрь, на обрезаемый кусок плитки на 1мм. Отрезанный кусок плитки укладываем на место, какое он занимал первоначально, при разметке и какое будет занимать при укладке.
По отрезанному краю проводим линию фломастером по второй плитке. Вторую плитку отрезаем также с отступом от красной линии 1мм.
Проверяем. Если шов получился клином — отмечаем параллельную линию и подрезаем краем круга на турбинке.